Размер на podrozetnikov: диаметър, дълбочина, център разстояние

Монтажната кутия за скритата инсталация, предназначена за закрепване на гнездото в нея, се нарича дъно. Най-често подоценикът има кръгла форма (по-рядко квадратна) и стандартен размер. Основната функция на кутията е да осигури твърдо и надеждно монтажно пространство за изхода в стената, близо до равнината на нейната повърхност.

Ако е необходимо да инсталирате долната част, след това сте въоръжени с доста обикновени инструменти (молив, ниво, шпатула, четка, чук, длето, тренировка с корона, алабастър), можете да го направите сами. Спазвайте предпазните мерки, първо изключете електрическото захранване в панела, внимателно използвайте инструмента, помнете стандартите - и всичко ще свърши.

Монтаж на долна плоча

Първо направете маркиране на проводника, който минава към бъдещия контакт. Задръжте хоризонтална линия на близко разстояние от жицата - това е нивото на центъра на бъдещия изход, след това нарисувайте вертикална линия - това ще бъде ръбът на podzetnik (телта ще трябва да върви отгоре надолу), накрая да приложи podrozetnik и да нарисувате молив около него - да посочи мястото за пробиване.

Стандартният диаметър за пробиване с корона е 68 мм, а дълбочината ще бъде приблизително 45 мм, това трябва да се има предвид при избора на корона. По принцип приспособление за свредла се нарича "корона за подпрочитаник" (те са за бетон, за дърво и др.), Поради което няма да възникнат проблеми с придобиването му. При пробиване на маркуча, ако е необходимо, в процеса на пробиване, навлажнете накрайника с вода, така че да не прегрява много.

Podrozetnik опитайте на дупката, извадете с длето и чук остатъците от пробития материал.

Ако един podrozetnik е поставен единично, тогава преходните канали от неговите ръбове са отрязани така, че да не пречат на монтажа в монтажния отвор, ако изходите са малко близки (блок на гнездото), тогава необходимите уши са оставени да закрепват няколко podrozetniki един с друг.

Ако podrozetnik лесно влиза в монтаж дупка - всичко е наред. Проводникът трябва лесно да влезе в диагоналния отвор на долната плоча, който е разположен отстрани на задната стена.

Когато подпроизникът обикновено навлезе, се вписва в диаметър и дълбочина, дупката се навлажнява с вода, за да се залепи по-добре алабастър, след което се омесва разтворът. Разтворът се приготвя в количество от 4 до 1 - 4 части алабастър на 1 част вода. Поставете разтвора върху долната плоча от всички страни в контакт със стената.

Извършете инсталацията, изложете долната плоча точно в равнината на стената, така че да не изпъква и да не пада твърде дълбоко, ръбовете на долната плоча да са на същото разстояние от краищата на монтажния отвор. Остатъците от алабастърното решение маскират проводника, който отива на флип-флопа.

Пробиване на стените под подрязването на видеото:

Инсталиране на нов изход в стария подложник

Понякога при извършване на ремонт на трайни домове се оказва, че старата метална кутия е много по-широка от необходимата, новото гнездо в нея виси като в кофа, краката не се хващат. В този случай можете да поставите нов подпред вдясно в старата кутия.

Твърда, широка стара кутия без дъно ще изисква използването на алабастър разтвор, какъвто е случаят с монтажа на долната плоча в стената. Ако кутията държи здраво новата подвъзела, тя се завинтва към старите винтове, като се има предвид, че кабелът трябва да се носи от задната страна и да не се повреди с винтове.

Блок на няколко podrozetnikov

Ако podrozetnikov поставени няколко по ред, а след това това се извършва чрез монтиране на блок на podrozetnikov. Короната е с малко по-голям диаметър - над 68 мм, до 80 мм - отворите ще бъдат свързани помежду си, а централното разстояние ще бъде най-малко 71 мм.

Направете хоризонтални маркировки върху проводника, които ще трябва да минат отдясно, а след това маркирайте стената за пробиване на монтажните отвори, като вземете предвид желаното разстояние от центъра или покрай вече свързаните поддиректории - просто поведете около блока.

Те пробиват дупки, използват длето и чук за елиминиране на излишъка, премахват преградите, водят хоризонтално проводника. Складовият диаметър ще ви помогне да ориентирате блока. Преходните уши изпълняват своята функция тук - съединете долните плочи в един блок.

Монтиране на долна плоча в сухото строителство

Универсалните гипсокартонени плоскости за гипсокартон имат специални разделители за разпръскване, които улесняват фиксацията и не се нуждаят от алабастър. Вдлъбнатина е пробита с корона за размера на долната плоча, монтажът е направен, фиксирането се извършва с отвертка - всичко. При затягане на отвертка, ушите се издуват и се поддържат добре в тънкостенни повърхности като гипскартон.

Универсалният подпроизник има разстояние между заключващите се уши от около 83 мм, така че ако ключът или гнездото се различават повече от обичайното разстояние между ключалки - такива устройства ще се изправят добре. Също така, универсалните подложки могат по принцип да бъдат закрепени към дърво или поставени в бетон, просто като се отстранят заключващите се уши.

Монтаж под гипс или плочки

Ако стената ще бъде допълнително измазана или покрита с плочки, тогава е необходимо да се вземе предвид това при монтажа на плочката. Направете ръб на ръба около 7 мм (или колко ще бъде покрит), така че равнината на бъдещата покривка на стената да съвпада с ръба на подовата повърхност, която ще бъде инсталирана. По този начин, standout трябва да се остави на говорителите.

По принцип, когато инсталирате podrozetnik в стената предварително, е важно да се вземе предвид факта, че дълбочината на бъдещия изход (превключвател) и неговия диаметър ще се различават от геометричните параметри на podrozetnik.

В жилото в гнездото трябва да има запас

Въпреки привидната незначимост на този аспект разумният монтажник винаги взема под внимание факта, че е вероятно в бъдеще, когато заменяте изход или превключвател, ще трябва да извадите проводника или да го скъсите малко. Ако телта се окаже кратко, тя ще трябва да бъде увеличена и това ще бъде свързано с повишена уязвимост на съединението, ще се окислява по-бързо и ще се срине, ще предизвика.

Телата се поемат с дължина около 20 сантиметра, леко усукани в спирала или внимателно (не стръмно) огънати и по този начин компактно се вписват в долната плоча. Това се прави, разбира се, така че ако в бъдеще собствениците започват да актуализират интериора, те лесно биха могли да обновяват контактите без излишни проблеми и проблеми с капацитета. Как да изградим къса тел, ако стената, например, е покрита с плочки или гипс? По-лесно е да напуснете акции предварително.

Това, което те няма да ви разкажат за подпроизводите в магазина - кой да избере Legrand или Schneider Electric?

Наскоро си купих в същия магазин podozetniki за следващия обект.... и беше измъчван да вземе. Искам да споделя опита, който не би трябвало да се изправите пред същите въпроси.

Разгледайте различни podrozetnikov за търговски обекти, които се продават в Украйна (и в Русия, по принцип, също).

На пръв поглед изглежда, че има нещо, което да се има предвид. Купих един podrozetnik и го сложи в стената: аз го поправя и това е всичко. Но не всичко е толкова просто, защото те са различни и много драстични.

Подобно на дупките в стените, особено в старите къщи, може да има диаметър 60 мм (т.е. 6 см) и може да бъде почти до 80 мм. Ето защо зрителите също са структурно различни. Да разгледаме няколко примера.

Между другото, понякога използвам като под-кутия, като кутия за кръстовища. Току-що отрязах "ушите" й, например, когато дупката в стената е много малка и не мога да получа стандартен подпронетник и мога да "натопя" разпределителна кутия с диаметър 62 мм (което е около 6 см).

Тъй като нищо не поставя - опцията е много по-лоша. А "премахване" буквално фракции на милиметри в кръг на стандартен podozetnik (да се разшири до стандарта) няма да работи, защото тренировката просто ще отплава. Можете да прекарате цял ден в това... Друго нещо е, добре, когато можете да вземете фабрична стандартизирана версия.

Стандартните диаметри на podozetnikov не са толкова стандартни

Стандартът е разделен на диаметри:

  • най-работещите 68 мм в магазините, всъщност 67-68 мм (т.е. почти 7 см)
  • и 70 мм. Но си струва да се вземе предвид едно нещо: 70 мм е диаметърът в основата, но като се имат предвид краищата, всъщност всички са 75 мм. И когато трябва да поставите точно 70 диаметър, всички изпъкналости (2,5 мм от всяка страна) трябва да бъдат отрязани и едва след това тя седи здраво.

Това са двата най-универсални размера. Podzetniki с диаметър 65 и 75 mm са по-рядко срещани. Това е по отношение на диаметъра.

Но има и разделение в дълбочина.

Популярните размери са 40 мм (всъщност около 4 см) в дълбочина (зелени в снимката), а на фона има 45-46 мм (нека се приеме, че е 4,5 см).

Плитките са подходящи, когато се инсталират в изходна камера, когато стената е тясна (четена, тънка), която често се среща в модерното новостеро. Това се случва дори и с 8 см. И в такава стена два podzetnik един срещу друг просто няма да се изправи напълно, така че да не излиза. Като решение се използват два 40-милиметрови единици: едната страна, а другата - обратната страна - дебелината на стената се получава.

По-добре е да купите обичайните дълбоки podozetniki и след това да помислите как внимателно частично да режете гърбовете (отдолу) от тях.

Разлики в системата за фиксиране

Обикновени podozetniki, на които няма ключалки. Те нямат нищо. При някои от тях могат да се доставят самозатягащи се винтове за крепежни елементи на гнездото, но не трябва да се закрепва към стената.

Едва ли виждам на снимката, можете да видите 3D зрителите в този сайт на магазина на AxiomPlus.

Така че просто подпроектниците, подходящи за повечето монолитни и тухлени стени.За монтаж в стени от гипсокартон (и други, включително кухи) в долната част на пода, има метални "течения", които при първото завъртане на отвертката се въртят и излизат от слотовете.

И когато го завъртите в стената, тя ще се стегна, движейки се стриктно в посоката на оста. В изкривено състояние той ще затегне мустаците си и ще "затегне" на място. Това е най-разпространената опция за инсталация в сухото строителство.

Podzoretniki с пластмасови антени с увеличен размер също се продават. В този случай инсталацията се извършва чрез захващане с пръсти вътре. При натискане те потъват в кутията, която се вкарва в стената, и се изтеглят по-нататък от същата "християнска" отвертка или отвертка.

Захващащите антени са не само пластмасови, но и метални. Но те работят, изненадващо, много по-лошо, защото те не потъват (не потъват) в техните канали (и дори не се запушват) и разкъсват гипсокартона в мястото на инсталацията. Предпочитам първия вариант.

Пример за монтаж в гипсокартон

Гипсокартон за стени обикновено са стандартна дебелина - 12.5 мм. Само на един такъв фрагмент мога да покажа как работи, за да покаже какъв е неговият плюс.

Вземаме с вас нашата долна страна за гипсокартон, притискаме антените с ръцете си и ги вмъкваме.

Така изглежда от задната страна. Тези антени все още не са захванати.

Сега правим лесна манипулация - затегнете винта с отвертка (или отвертка на дядо, както предпочитате), а самата хоризонта се движи и (преси), докато спре.

Виждаме как от задната страна долната плоча се закрепва по този начин. И той се притиска с тези много мустаци. "Седи" много добре, много плътно и никъде не отива навсякъде.

Какво изглежда отпред: два винта държат антените и остават още два винта, за да закрепят гнездото.

Как да изберем и кое е по-добро от другите?

Често в едната страна един или няколко подплановици може първоначално да са дефектни.

Аз категорично не препоръчвам използването на тази проба. За да избегнете това, не купувайте онлайн магазините "един ден".

Те често могат да бъдат намерени, например, на бала, или дори по-лошо на olx и други места. Нечестен продавач не си заслужава голямото усилие да се регистрира на такава платформа. Купете само в специализирани магазини.

Не реклама, но ще кажа "тара" на AXIOMPLUS.COM.UA, освен това, това не е първата година. Но това се дължи главно на факта, че там, освен podrozetnikov, има всичко останало, от което имам нужда: от различни терминални блокове, крепежни елементи за изход от всички видове.

Следващата под-клетка е структурно подобна на предишната, със същото евтино, но малко по-добро качество. И за монтажа на гнездата и превключвателите, дори и винтовете. Веднага се смята, че е по-строга и освен някои недостатъци заслужава правото да се използва.

Следващите две са висококачествени продукти на Schneider Electric. Харесва ми да ги използвам на работа, особено когато става дума за бетон. Много различни дупки и лесно отстранени корк, буквално чрез натискане на пръст.

На зеления podozetnik може да се види, тъй като аз лесно стисна една дупка. След отстраняване не се разрушава и не се разпада. Има дупки за фиксиране, така че джапанките "да не играят с акордеон", когато има много от тях. Е, много добро качество. Аз препоръчвам.

Тази бяла кутия е малко по-голяма. Също така много добро качество: твърдо, не променя формата дори при бърза инсталация. И това, което е важно, не стиска решението. Има три отвора за монтаж на гнезда на винтовете. Почти вечен podrozetnik: ще бъде възможно да се променят контактите многократно, превключватели, без да се променя подпронетник.

Антените по ръбовете на тялото ви позволяват да държите твърда кука между дъното, която няма да се играе и да се раздели. Тази Schneider Electric също се препоръчва за използване в електрически работи.

Също така, тези "германци" също имат подrozetniki за монтаж в стени с празни кухини.

Ето как тези две. Един крак има пластмаса, другият има метал (се опитвам да ги използвам в краен случай), ние вече сме ги разделили подробно.

Вероятно единственото изключение може да се счита за Schneider Electric podzozetniki с "сериозни" метални лапи: не излизайте и не изскачайте никъде. И всичко, защото има ръководства за крака да не падне.

И ако искате да извадите долната част, има специални резки, които не позволяват на подложката да се върне обратно, като евтин модел.

Случаят е също еластичен и има важна характеристика - тънък ръб. Това означава, че когато инсталирате изхода, той ще се побира възможно най-близо до стената без никакви пропуски, което не е изключено в предишните версии.

Което е по-добре: модулни или многоподзетники

Ако имате двоен гнездо, можете да си купите подзоденици със специално предвидени "халки". Основната им отличителна черта е свързаността помежду си. След свързването те образуват една неподвижна структура. С такова просто движение можете да получите двойно под капака.

Малко две, постави третата - се оказа тройна. Сложете още един - се оказват четири. Секторният принцип ви позволява да залагате толкова, колкото искате.

И разгледайте примера за кутии за стени

Производителите предлагат достатъчно възможности: от най-прости до по-функционални. Има готови и доста популярни опции като: монолитен двоен подпронетник, тройни и четири гнезда.

Но това е един твърд подложка. И гледаме блока, т.е. онези кутии, които са взаимосвързани. Причина за поставянето на отделна кутия отделно, обикновено никой няма проблеми и когато е необходимо да се инсталира блок от гнезда, ключове, трудности започват.

И първата: това е опция за цена

Най-достъпни, бих казал дори евтини, цена от 1 гривна, средно за 3-4 UAH и по-горе, и Legrand повече от 15 UAH. Обикновено много хора не мислят за това и вземат най-простите, като приемат, че няма разлика, но както ще видите, има разлика. Как са сходни и как са различни?

Най-простият е "неприятен с механизми", които обикновено не се превръщат в някои кутии, т.е. достигат до определена дълбочина, оставяйки празнина. Необходимо е да премахнете краката. И какво те спира? Възпрепятства "прехода" между кутиите.

Това често е характерно за евтините кутии, докато те също имат минимална височина. Тези, които са малко по-скъпи, са с почти 5 мм по-високи и с малко по-различен преход.

Самият той по-дълбок и направен под формата на пеперуда. Можете да прокарате кабела от долната или горната страна. И в такава кутия всичко става добре: няма нужда да изхвърляте подпорите от механизмите.

Изглежда, че е същото и при Schneider Electric - преходът се извършва в центъра, но е по-висок от евтиния, с едни и същи 5 мм, а механизмът в него става нормален.

Ако секцията на podrozetnik е инсталирана като отделна, без допълнително бръснене на мястото за "ушите", няма да работи, тогава IEK има универсален модел (продава се отделно с адаптери), който може да се използва едновременно и модулно "набиран".

Обикновено кутиите за композиране са толкова добри, че под тях в здрави стени можете да отрежете по-добре дупките. Между другото, е по-добре да го направите с 68 мм корона, защото след 67 мм те стават флъш. След 68 мм от короната има празнина и е по-удобно и по-добре да се нанася мазилка. Дори и качеството на инсталиране на скъпите кутии "Legrand" зависи от това как пробивате дупка.

"Legrand" се съединяват по различни начини от четирите страни, както вертикално, така и хоризонтално. Дори фактът, че има винтове само от двете страни, не пречи на функционалността. Различните методи за докинг обосновават такова решение.

Така че под тях обичайната корона няма да бъде достатъчна. Това означава, че трябва да режете правоъгълни ниши (по-рано "Legrand" са били квадрат на всички) от мелницата, или да вземе по-голяма корона. Същото важи и за някои кръгли Schneider, където 67-68 мм корони не са достатъчни.

Техният безспорен плюс е, че в допълнение към гофрираното покритие на седалките (така че краката са добре поддържани) има известна резервна мощност - механизмът заедно с рамката може да се регулира по височина след монтажа - тъй като гнездото може да "ходи" нагоре и надолу около 10 мм.

Ако например сте пропуснали нивото с един сантиметър нагоре / надолу някъде в стаята, а съседните (и вече измазани) кутии са изкривени (не на нивото между тях) - можете да ги поправите, като преместите механизмите по височина (до 20 мм !).

В такива "инсталирани не в хоризонтална Legrand" (дори до един сантиметър), механизмите стават нормални, но такъв "фокус" няма да работи с кръгли. Максимумът, който играете, е 5 мм, защото практически няма свободно място.

Дори и в изхода Legrand от серията Valena (със сгънати крака, което му позволява да стане почти всяка кутия), пространството за маневри остава минимално.

Друг важен нюанс: някои кутии идват с винтове, някои без винтове. Опитните хора са разпънати на кръст, че са необходими винтове, само че по време на мазилката те не покриват дупките. Силно не съм съгласен с това, защото не съм виждал подобно нещо в собствения си опит. Дори ако в тях е запушена циментова или гипсова мазилка, тя лесно се отстранява и винтът се завърта перфектно.

Но ще има проблеми, когато самите винтове ще бъдат измазани с циментова мазилка. За да го отвиете и поставите механизма, трябва да надраскате мазилката с отвертка, като по този начин "облизвате" самите слотове. Решението е просто: по-добре е отделените винтове да се вземат отделно. И погледнете внимателно и вземете само тези с дебелина 3 мм. По-дебелите ще счупят пластмасовото калъфче.

Предпочитам да поставям долните пластини като цяло без винтове и, ако е възможно, да ги блокирам. Тъй като, въпреки че те са по-често срещани, трудно могат да се предвидят предварително: колко единични обекта имате нужда от даден обект и от колко двойки имате нужда.

Ако изберете средния ценови сегмент (3-4 UAH), тогава мисля, че е по-добре да вземете Schneider. Той и малко по-нагоре, а страната му не е твърде голяма. защото голям джанта, когато е оборудван със 68-ия отвор, пробит от 68-ата корона, е труден и трудно да се залепи по краищата. Когато страната е малка, разликата е достатъчна само за подгипване на шпатула.

Legrand, разбира се, също заслужава внимание, но малко по-малко, защото за него е необходима корона. И колкото по-малка е короната, толкова по-лесно, естествено, да се измъкне. Основното им предимство е, разбира се, че можете да работите с тях за слабост (поради големия резерв на механизма).

Но отново, цената - като "летят в мехлем". Всеки винаги иска да спаси. И в този случай също много са фиксирани на евтина цена, без да обръщат внимание на лошото качество. Но е по-добре да не го правите.

Кой продължава да гори и кой не го прави?

Всички "експериментални", направени в Русия или Украйна. И както знаем пластмаса, можем да имаме много различни и резултатът е непредсказуем. Аз симулирам отоплението на окабеляването и огъня.

За да направите това, първо ги загрейте малко и вижте как ще се държат, когато се нагорещят. И след това ги изложи на открит огън. Равномерно отопление на горелката буквално 20 секунди, пластмасата на всички сгради започна да се стопява. След още 20 секунди той лесно се запали.

Всичко гори. И те горят и разпространяват прекрасно огън. Не, те не са самозагасящи се. И дори Шнайдер и Легранд са на пламъци. Имате ли окабеляване започва да се затопля, загряване на пластмаса на огън, те ще го подкрепят перфектно...

Единственото, което оказва положително влияние върху времето за изгаряне, е дебелината на пластмасовата стена. Тези, които са по-скъпи и по-дебели - се възпламенят по-късно от други и изгарят по-дълго. А фактът, че не разпространява изгарянето, не е вярно. Бях изненадан от нашите производители. Всичко гори почти същите. Няма разлика.

Остава да се надяваме, че имате висококачествена автоматизация, която ще работи преди нагревателят да се загрее преди запалването. Тук, разбира се, е по-добре да се вземат дебели стени модели.

Важно: няма изпъкнали миризми при изгаряне, които не излъчват. Всичко гори, без мирис. И това е още по-лошо, защото ако става дума за огън, можете да чуете (миризма) огнището, след като пожарът се разпространи извън границите на гнездото.

Как да подменим долната плоча без да разваляте тапета?

Тази опция е добра в случая, когато всичко е готово и например: току-що направихте нов ремонт и "изведнъж почувствахте", че трябва да замените контактите, а електротехникът ви не е планирал инсталация и дори не е помислил за този проблем. Да, това се случва в нашето време.

Съответно, в този случай не е необходимо да се разкъсва тапетът, да се разгъва, след това отново да се залепва, смазва - да се разваля новосъздаденият интериор. Всичко това е глупост и няма нерешими случаи.

Когато издърпате стария изход, вземете най-близкия диаметър до гнездото, съответстващо на старата дупка, така че да се побере възможно най-плътно. И ако има някаква реакция (доста малка), използвайте пенообразна двустранна лента. Но отстранете предпазната лента от лентата само от едната страна. Лепило, обвито около цялата обиколка. Така че добавяте този липсващ милиметър диаметър. И всичко, той ще седи здраво в дупката и най-важното няма да се подхлъзне.

Това е едно нещо, ако замените компетентен (!) Електротехник, който ще има 3-4 работни размера с него и той винаги може да избере правилния.

Но друго нещо, ако сте решили да направите замяна със собствените си ръце, тогава няма да можете да си купите куп podrozetniki с различен диаметър, за да смените един изход.

Тъй като това ще свърши, няма да се досетите.

И един опитен майстор самият никога не може да отгатне от гледна точка: дори и да изглежда подходящ още от самото начало, то по време на окончателната инсталация той не може да влезе, ако е необходимо. Ето защо, един електротехник отива с тези няколко "резервни" podozetnikami.

Такива неща са по-добре да се доверят на хора, които се специализират в това и са ангажирани в това постоянно, така че да не се съхранява тогава много ненужни строителни боклук. Как тогава ще пишат в Интернет "Ще дам остатъците от строителни материали".

Какво може да замени приятната и професионална инсталация? - Да нищо! Ето защо, не спасяват стотинка на podozetniki и използват добри podozetniki.

Андрю Уайт. REMONT-EKSPERT.RU

Когато използвате материали AXIOMPLUS.COM.UA

Всички права запазени. Копирането е разрешено само във връзка с източника.

Какви са случаите?

Производствен материал

Като начало ще разгледаме какво правят зрителите и къде се прилага всеки вид. Така че днес има 2 основни материала за производство:

  1. Пластична. По-популярен е, той може да бъде незапалим, благодарение на който може да бъде монтиран в дървена стена (например в стенен панел или в бар).
  2. Metal. Металните продукти все повече се отдалечават във фонов режим. Преди това те се използват за предотвратяване на разпространението на пламъка, но поради факта, че металът провежда електрически ток, заради безопасността, този тип под капак губи своята популярност.
  3. Tree. Дървената облицовка може да се използва при инсталиране на отворена електрическа инсталация, когато изходът е монтиран директно върху стената. Този тип изпълнение също губи своята популярност, но преди това се използва често.

Дизайн функции

Следващата разлика в подвъзела е характеристиката на самия дизайн. Има пластмасови чаши за монтаж в гипсокартон, както и бетон. Основната разлика между тях в присъствието на специални преси крака, които в кухи стени (обикновено гипс) ви позволяват да закрепвате сигурно стъклото. Тези опори са както следва:

Конвенционалните пластмасови podozetniki върху дизайна не се различават от желязото и могат да бъдат използвани не само за монтаж в бетон, но и тухла, газобетон и блокове от пяна. Фиксирането на такива продукти се извършва чрез налагане на слой от алабастър в подготвения отвор.

В допълнение, podozetniki са отворен и скрит тип инсталация. Първият е най-често използван за монтаж върху основата, ако има нужда да се извърши окабеляването в основата. Скритите поддезиници са обсъдени по-горе (обикновено стъкло, със или без уши).

Формата на монтажната кутия (все още мога да ги наричам това) е разделена на кръгла, квадратна и овална. Най-често те използват кръгла форма на изпълнение, но понякога става необходимо да се използват квадратни продукти (те са малко по-просторни). Овални podrozetniki необходими, за да може едновременно да се свържете двоен изход (или 1, но със светлинен превключвател).

Трябва да разкажете и за композитни конструкции, които имат съединители, благодарение на които можете да съберете до 5 чаши в една конструкция, което е удобно, ако решите да инсталирате изпускателен блок в стената. Фото блок тип инсталационни кутии:

Е, последната разлика между продуктите е дълбочината на самата чаша. Има тесни, стандартни и по-задълбочени изгледи. При различни условия се използва всеки вид заграждение. Например, ако се вземе решение за провеждане на електрическа инсталация без кутии за свързване, се използват дълбоки кутии. В този случай стъклото ще служи като кутия за кръстовища.

Типични размери

Е, и последното нещо, за което бих искал да ви разкажа - какви са размерите на зрителите в под-етаж. Стандартните размери са 68 на 45 см, но имайте предвид, че вътрешният диаметър е 65 см, а дълбочината е 40. За тесни кутии за свързване дълбочината може да бъде 25 мм, но размерите на вдлъбнатите продукти могат да достигнат 80 мм. Диаметърът може да варира и не е 65, а 60 mm, което в някои случаи е необходимо.

Размерите на квадратната кутия са различни, в зависимост от производителя. Най-често използваният размер е 70 * 70 мм, но може да има 60 * 60, както е показано на снимката по-долу:

Накрая препоръчваме да гледате полезен видеоклип по темата:

Затова ние разгледахме какъв тип и размери на зрителите на пода. Както можете да видите, за вашите собствени условия, можете да изберете подходящата опция от широк спектър от продукти!

Кажи ми по подразбиране

Здравейте всички
Може ли да кажете на аматьорския монтажник какво по-добре да се подразбират и как (по-добре) е по-добре да ги оправим в бетонна стена?
Какво е най-доброто съотношение между диаметрите на подложката и короната?

Шмулик пише:
Какво е най-доброто съотношение между диаметрите на подложката и короната?

Лично аз използвам 68 мм корона и 65 мм кутия. И за primorozka инсталационни кутии преди мазилка е по-добре от алабастър, аз все още не съм се срещнал.

1. какво.
който се продава.
Вижте какво щеше да ви е удобно и тези, които купуват. Те са различни - има дълбоки, има плитки, има дистанционни от отделни изолирани един от друг, има твърди (двойни, тройни), които нямат вътрешни прегради.
2. Можете да фиксирате - цимент, шпакловка, гипс. Поправих мазилката - здраво и бързо се хвана.
3.sootnoshenie. ако в твърд бетон или тухла, е по-добре да вземете короната малко повече от долната плоча

5 мм, но ако стената е "мека", тогава е възможно и 1: 1

Използвам пластмасови монтажни кутии, има закрепване към отвертката и краката в пластмасово прилепване. но е по-добре да вземете гнездото и да опитате до долната скоба, да видите как ще влизат краката, как винтовете ще преминат в жлебовете, колко пространство за жицата остава. Е, както казвам, какво е това? "Малката синя"?! така че те могат във вашия град да правят само Зелените.
Не използвам корона.
алабастърът е добра и лоша скорост на втвърдяване. когато времето на втвърдяване не е критично, го поставям в нещо - fugenfüller, rotband, лепило за плочки, но не е много течно

Ако стената е бетонна, тогава е по-добре да се пробие в диаметър с помощта на свредло и да се изсипе утайката, след което да се изгради долната плоча, най-добре е да се използва гипс, короната в бетонната стена върви зле, ако SDS + perf. Ако искате повече - по този повод, ви съветвам да се свържете с електронната поща. инструменти.

vmazyvayu rotbondom.
podrozetniki "гъски", е по-добре, когато под 4 закрепващи винтове, е по-удобно да центрирате продукта.

Boritsych написа:
Е, както казвам, какво е това? "Малката синя"?! така че те могат във вашия град

Не, не само сини гъски, те са по-малки от размера не са удобни!
По-добре е било черно или червено! Уау!

услуги написа:
По-добре е било черно или червено! Уау!

Да, не гледайте цвета - това не е индикатор за диаметъра на кутията, а не търговската марка на производителя. Дори в една и съща кутийка се намират кутии с различни цветове.

Хегел Веш. KU 1101 с диаметър 68, докинг в блока, 4 места под фиксатор на механизма. Въпреки че в
вертикално, поне хоризонтално, е удобно да инсталирате блокове.

LEMA написа:
podrozetniki "гъски", е по-добре, когато под 4 закрепващи винтове, е по-удобно да центрирате продукта.

Ако аз правилно разбрах GUSI, това са подсектори, които се използват за GKL ste ">. Подсекторите Takii, които трябва да бъдат поставени в бетонни и тухлени стени, са неудобни и не са препоръчителни.

ЕАП. Той пише:
Ако аз правилно разбрах GUSI, това са подсектори, които се използват за GKL ste ">. Подсекторите Takii, които трябва да бъдат поставени в бетонни и тухлени стени, са неудобни и не са препоръчителни.

-Разбира се, тъй като конкретно за бетон / тухла, "Кашкавалът" на Калуга има ДРУГИ полета:
">

2Valeryko
Получих го.
Казах го веднъж. По принцип хората купуват същото, но червено и с 2 винта. Не помня компанията. Аз си поставих същото (червено). Но мисля, че разликата не е от съществено значение. Щепселите и превключвателите Legrand се изравняват добре и на 2 винта, лапите се притискат и ги търкалят, както ми се струва трудно.

ЕАП. Той пише:
Щепселите и превключвателите Legrand се изравняват добре и на 2 винта, лапите се притискат и ги търкалят, както ми се струва трудно.

  • Не всички са толкова богати, че да купят най-скъпите контакти и ключове на пазара, повечето от тях са доволни от един и същи "GUsI", беларуски "Svetoplast" и турски "We-Ko" и "Makel"
  • и беше за това:

LEMA написа:
podrozetniki "гъски", е по-добре, когато под 4 закрепващи винтове, е по-удобно да центрирате продукта.

Чувал съм, че някои електротехници използват пистолет за пяна за фиксиране на долната страна на пистолета - удобно е (не е нужно да поръсите вода) и замръзва достатъчно бързо. Това, между другото, се използва и за уплътняване на кабелни тапи (гофриране).
въпрос за експерти - може ли да е така?
ако не, тогава спори защо.
благодаря ви много!

Татуреч пише:
Чувал съм, че някои електротехници използват пистолет за пяна за фиксиране на долната страна на пистолета - удобно е (не е нужно да поръсите вода) и замръзва достатъчно бързо.

Не мисля, че обикновен електротехник ще използва пяна в този случай. Един електротехник, опитващ ръката си, е напълно възможно, ако за пръв път. Вторият път няма да се опитва.

Татуреч пише:
Това, между другото, се използва и за уплътняване на кабелни тапи (гофриране).

Как си мислите, че мазилка с пяна?

Както правилно отбелязва Валерико, всяка компания, която действа на пазара в продължение на няколко години, произвежда няколко вида инсталационни кутии.
гъски
">

Хегел
">
Следователно, когато обсъждате, понякога е добра идея да посочите производителя и модела, а не само цвета.
И след няколко съобщения мозъкът може да бъде прекъснат, като се помни какво е заложено.

Аватар
Как си мислите, че мазилка с пяна?

Е, тогава не е "с помощта на пяна", а "мазилка върху пяната" - тя също така затваря слитъка, ги мазилка по-късно.

Татуреч пише:
тогава не е "с помощта на пяна", а "мазилка върху пяната" - тя пришива към нея, мазилка нещо по-късно.

Тогава не сте на правилното място - по този въпрос, мазачът ще ви отговори по-добре, че фиксирането на нередности, наказание и т.н. Необходимо е да се произвежда същият състав, за да се предотвратят пукнатини. Ако се отнасяте до фиксирането на кабелите в наказанието, тогава можете да използвате алабастър, ключалки.

Татуреч пише:
Е, тогава не е "с помощта на пяна", а "мазилка върху пяната" - тя също така затваря слитъка, ги мазилка по-късно.

Първият път, когато чувам за такава система на работа!
За момчетата са чули и това е нещо ново!

Започна работа у дома. В дневния ред на дните на шантания и подзетник Ако с първото преминах през наетия стена с прахосмукачка, тогава не бях готов за подовата настилка.
За 1.5 работи само 9 podrozetnikov в монолита. Инструменти - Makita 2450 пионер, 8 и 10 мм бормашина, 68 мм диамантена корона за 1399г. Технологията беше тази - една корона в работата, за да се създаде 5-милиметрова вдлъбнатина около обиколката, след това се спука по този кръг на дълбочина 6 см, а после отново с корона до тази дълбочина. Само защото короната не премина - не за тези цели 2450.

Сега мисля - защо имам нужда от такива подзеткини с дълбочина 6 см? Тези гнезда / превключватели са 4 см. Можете ли да опростите задачата си и да пробиете 4 см?

Онлайн съветник за дома

Монтажът на всяка нова точка в електрическата мрежа няма да се извърши без podrozetnik - тази пластмасова или метална кутия, дървена планка действа като междинна връзка в окабеляването и е отговорна за надеждното закрепване на изход или светлинен превключвател.

Този електрически елемент е незаменим, затова е важно да знаете всичко за инсталирането на стената в стената със собствените си ръце, така че когато планирате нова линия или замествате старо устройство, не губете време и пари, ако се обадите на електротехник.

По-долу ще обсъдим основните типове и размери на инсталационните кутии, предлагани от магазините, както и инструкции стъпка по стъпка за тяхното инсталиране.

Резюме на статията:

Разбираме видовете и видовете

Podzorotniki се класифицират според много знаци, но разделянето им по материала се счита за основно. Така че се намират следните модели:

Пластмаса, която е най-удобна и практична, тъй като основата е направена от незапалим материал, което повишава сигурността на окабеляването и прави възможно използването му върху дървени повърхности.

Металните кутии са по-трайни, но благодарение на способността им да загряват и провеждат електрически ток, те се отдалечават във фонов режим, давайки възможност за по-безопасни и по-практични възможности. Тези модели обаче не са прекратени, тъй като инсталирането на скрити изходи в дървени къщи е възможно само с метален под.

Дървените подложки преди това са били често използвани за регулиране на окабеляването, което е удобна междинна основа за монтиране на изхода директно към стената. Сега те на практика не се срещат, само при инсталирането на самостоятелно направено провеждане в бани, гаражи и други стопански постройки.

Продуктите също се различават в своята форма: кръгла (универсална), квадратна (по-просторна) и овална (или "двойна" подпроизведена за поставяне на двоен контакт или комплект с ключ).

Също така, моделите се различават според дизайнерските характеристики:

  • Наличието или отсъствието на фиксиращи крака (в кухи стени са необходими, и podrozetniki за гипсокартон, бетон, тухли и газобетон са фиксирани със слой от алабастър).
  • Отворете или скрийте.
  • Единични и композитни (композитните имат специални приспособления, които позволяват събирането на до 5 чаши в един блок).
  • Стандартно и по-задълбочено.

Размерът на кутията също може да варира. Стандартът се счита за кръгъл модел с диаметър 65 см и дълбочина 40 см, но има тесни версии с височина 25 мм или 80 мм дълбока. Размерите на квадратните кутии са най-често 70 на 70 мм, но има и отклонения от стандартите.

Монтираме кутията

Инсталирането на този продукт не се различава при сложни манипулации, но за стената от дърво, бетон, тухли и гипсокартон алгоритъмът на действията ще се промени леко. По-долу са дадени стъпка по стъпка инструкции как да инсталирате докинг станция за всеки отделен случай с подробно описание и снимка.

обучение

В подготвителния етап е необходимо да се избере типът на плочките, в зависимост от необходимата функционалност и материала на стените. Също така обичайно за всички случаи ще бъде набор от инструменти и консумативи:

  • Пробиване или тренировка;
  • Подходяща дюза за бръснене на стени;
  • Ниво на строителството;
  • м;
  • молив;
  • длето;
  • чук;
  • шпатула;
  • Запушване.

Монтиране на кутията

На този етап редът и технологията на действие за всеки тип стена ще се различават.

При монтажа в бетон и тухла трябва да се направи следното:

  • Маркирайте върху повърхността на стената контура на бъдещото окабеляване в съответствие с предварително планираната схема.
  • Определете местоположението на изхода или ключа, маркирайте областта с "кръст".
  • Прикачете към "кръста" закупения подрайон (така че марката е в центъра) и кръгнете контура.
  • Пробийте язовир, където дълбочината на отвора за дъното ще бъде сумата от височината на стъклото и диаметър 5 мм.
  • Почистете резултантния отвор, опитайте от долната страна.
  • Вземете проводниците в пробитата окръжност, направете също така дупка в задната стена на долната страна и издърпайте проводниците през нея.
  • Навлажнете дупката, нанесете тънък слой замазка и леко поставете стъклото.
  • За да изравнете повърхността, отстранете излишното, изчакайте да изсъхне.

В гипсокартона е по-лесно да инсталирате задната плоча:

  • Марк маркирайте контура на кутията.
  • Изрежете да се поберат в дупка.
  • Направете дупка в стъклото под жиците, издърпайте ги.
  • Поставете долния панел в светкавицата.
  • Затегнете винтовете, разположени отстрани на тялото, докато стъклото е стегнато.

Монтажът на дървена кутия в дървена стена се счита за опасен дори при използването на метална защита. Ако все пак сте решили да направите скрити кабели, след това пробийте валовете, подходящи за размера, извадете окабеляването и поставете металните чаши.

Важно е да се действа абсолютно точно както при сухото строителство, тъй като ще бъде проблематично да се прикрият нередности или допълнителни сантиметри. Все пак се препоръчва да се монтират отворени кабели върху дървени повърхности.

Съвети и трикове

Когато инсталирате standout, няма да е излишно да се придържате към някои съвети, които значително ще спестят работна сила, време и пари.

Монтирайте монтажната кутия след нанасянето на мазилката на стената, но не забравяйте да завършите мазилката и да залепите тапета. Тази процедура ще премахне грешките, няма да разваля интериора, но ще помогне да се скрият грешките на местния ремонт.

Проверете маркерите за правилно изравняване, така че по-късно да не получите наклонени гнезда. Това важи особено за инсталирането на блокове за сокет.

Не е необходимо да използвате старите дупки при смяна на гнездата и превключвателите - просто покрийте предходния вход.

Ако стената е твърде тънка за стандартен размер на podozhetnik, тогава се препоръчва да инсталирате шкафове отгоре. В екстремни случаи е разрешено независимо разрязване на височината на монтажното стъкло.

Не е желателно да се използва монтажна пяна за закрепване, тъй като това е опасност от пожар.

Посочените по-горе стъпки по стъпка на инсталирането на подпанера ясно показват, че няма нищо трудно да се инсталира, дори за начинаещи в електротехниката. Ако има нужда от подобен ремонт, след това смело се спуснете на работа, въоръжени с инструкциите, съвети и препоръки, описани по-горе.

Шилд.

Podozetnik, какво е, видове podozetnikov, метал, пластмаса, комбинирани.

Преди да започнете инсталирането на podrozetnik, трябва да разберете какви са подпроизводите!

Как да изберем цветар!

Разликата между podozetnikami се случва в дълбочина! Какво има значение? Е, например, ако имате плитко дъно и голям отвор, тогава могат да възникнат проблеми! И ако имате алуминиеви жици, ще кажа, че може да има някои неприятни моменти!

Какъв вид? Ако проводниците ви са стари и алуминиеви, а вие вече сте инсталирали и инсталирали отново гнездото няколко пъти, тогава в описаната по-горе ситуация може да се получи обикновена скъсване! И други проблеми можете да си ги представите сами!

Метална дъно.

Това изглежда така:

Обикновено, просто. Инсталира се само в бетонни стени. Разбира се, можете да страдате и да го поставите на гипсова стена, но защо да се слеете !? Ако има нещо специално! Какви са предимствата или недостатъците на металната плочка? Единственото отрицателно е, че той може да проведе ток!

И за да бъда честен, аз основно не виждам никакви проблеми с избора на podrozetnikov! Просто вземете това, което е! Инсталирам и забравям за това!

Дупките на металната долна част трябва да се гледат надолу и нагоре! Но не и отстрани! Имайте предвид това!

Следващата пластмасова кутия!

Има два вида!

С възможност за монтаж върху гипсокартон. Виждаме стягащите болтове вътре в пластмасата под капака, с който е прикрепен към гипсокартона.

Цветовете може да са различни!

Удобство под гипсокартона!

Отворите могат да бъдат счупени във всяка точка на долната плоча. Седли специални разрезчета в дъното.

Неудобството на podrozenika под гипс.

Ребрата, които са направени за болтове, не трябва да попадат под закрепващия елемент на гнездото или превключвателя. Т.е. те трябва да бъдат под ъгъл от 45 градуса спрямо хоризонталната линия.

Пластмасова кутия.

Вторият вид пластмасови podzetnika е практически близнак брат на метална podzetnika, само разликата е, че тя е изработена от пластмаса!

Обединени подразденици.

Така че, както и описаните по-горе зрители - комбинираните под-зрители могат да бъдат напълно различни! Те са предназначени за инсталиране на контакти и щепсели, няколко наведнъж на едно място и наблизо!

Те са обединени една до друга, за да не страдат и да не инсталират самотни подразденици!

Размер на долната плоча.

Има няколко размера podozetnikov! Как да разберете размера на долната страна !? Отидете в магазина за хардуер, вземете рулетка и опитайте върху лицева плоча!

Няма да повярвате! Но аз инсталирах толкова много плановици в живота си, които не можете да си представите! И никога не съм мислил за размера на podozetnikov!

Просто вземете porozetnik и нарисувайте кръг около него и го издължете, за да се побере в този размер! Естествено с марж!

Диаметър podozetnika.

Диаметрите са различни, в зависимост от долната плоча. Тя варира от 55 mm до 65 mm.

Видове podozetnikov огромен! И в една статия просто не казвайте за това! Но се надявам, че информацията е полезна за вас!

Не сте кликнали върху рекламата!

Все още можете да помогнете на проекта!

Да, ръката на дарителя няма да стане оскъдна!

Приятели! Прекарваме време + пари и работим за вас, за да можете да получите информация!

Ако имате време да прецените работата си, оставете съобщение в коментарите, споделете връзката в социалните мрежи - ще бъдете много щедра от вас!

И ще ви бъдем много благодарни за подобни действия!

Размери на podozetnikov и тънкостите на тяхната инсталация

Такава концепция като диаметъра на подорценик не е съвсем правилна, когато става въпрос за монтаж. Ако размерите на изхода и долната част съвпадат, тогава е необходимо да се изчисли диаметърът на отвора, който трябва да бъде пробит в стената. Тук трябва да погледнете материала му (например има много нюанси при инсталиране на керамични плочки), колко изхода ще бъдат инсталирани и колко близки ще бъдат помежду си.

Какво трябва да знаете за инсталирането на долната плоча за избор на диаметър на отвора

Инсталация с някои нюанси може да бъде направена в стените на всякакви материали. Основните разлики са между пробиване на отвори в бетон, тухли, гипсокартон и дърво, а инсталирането на стени от други материали ще се извършва по аналогия с горното.

Съществува значителна разлика между инсталирането на единичен извод и неговия блок, състоящ се от две или повече точки на свързване. Във втория случай, в допълнение към местоположението, е необходимо да се изчисли разстоянието между центровете на зрителите, но това не е трудно, тъй като то ще бъде равно на разстоянието между центровете на декоративните капаци на изходните капаци.

Монтиране на единична кутия

Цялото маркиране, което се прави в този случай, засяга местоположението на самия изход, а ъгълът на наклона му се регулира, когато се инсталира вътрешността.

Това значително улеснява работата на правото инструменти, като например добра тренировка и корона за podozetnikov, с които да се направи дупка в стената става въпрос на две или три минути. Ако свредлото под гнездото в бетона не е включено в съществуващия набор от инструменти, тогава ще направите сонда с въртящ се връх.

Диаметърът на самия подпронетник е избран така, че свободно (но без много свободно пространство) да влиза в изхода. Това изобщо не е трудно - големината на огромното мнозинство от устройствата е направена съгласно един стандартен стандарт, а редки изключения най-вероятно ще бъдат видими с невъоръжено око. Що се отнася до диаметъра на дупките за podrozetnikov, размерите им зависят от материала на стената, в която те ще бъдат нарязани.

Като правят маркировките, централните линии могат и трябва да се изтеглят малко по-далече от необходимия диаметър на окръжността, по който ще бъде избрана короната. Ако тренировката изведнъж излезе от центъра, ще бъде забележима и по-късно ще бъде възможно да се изравнят самите субстрати, когато се размаже с разтвор. Допълнителните линии, дори и да не бъдат изтрити, ще бъдат затворени с декоративно покритие на изхода.

бетон

Най-важното нещо, което трябва да запомните, е, че короната от бетон е избрана с такъв диаметър, че между дъното и стената има разстояние 0,5-1 cm. Това е необходимо, за да може да се натисне разтвор, който след втвърдяване надеждно ще задържа дъното в стената. Вече не се препоръчва, в този случай има вероятност решението да не се хване на стената и цялата структура ще падне рано или късно.

Самото пробиване на дупките е направено много просто - в центъра на маркировката се прави малка вдлъбнатина, за да се фиксира централната ос на короната там. Пробиването започва при ниски скорости, така че короната да пресече оригиналния канал.

Необходимо е да се вземе предвид ефектът от нагряването и разширяването на материалите от триенето - за да се избегне това, е необходимо да се излее вода върху короната при пробиване. За да направите това, можете да поканите асистент или да направите устройство, което се вписва в самото упражнение.

Когато коронката се вмъкне по-дълбоко в стената до желаната дълбочина, остава да я извади, да извади изрязаното парче и да изрязва самия отвор.

Ако няма коронки за гнездата, можете да използвате "старомодния" метод за това как да направите дупка под гнездото - пробийте отвори (възможно най-близо една до друга) по маркирания диаметър на кръга и отстранете вътрешността с длето или перфоратор.

Тези два метода могат да се комбинират, ако короната вече е стара или бетонът е твърде твърд. Необходимо е да се пробие дупка с бормашина около периметъра на кръга, след което да се използва короната за гнездото.

Това видео показва пример за инсталиране на podozetnikov в бетон стена:

тухла

Методите за сондиране тук са същите като за бетонната повърхност и размерите на отворите са избрани според същия принцип - той е направен малко по-широк по ширина, така че разтворът може да бъде избутан там. Разликата е, че според друга, дълбочината на подложката се изчислява, тъй като трябва да се направят допълнителни довършителни работи върху тухли - главно мазилка, а долната част на корпуса трябва да е равна на стената.

Най-лесният начин за разрешаване на този проблем е да се сложат проводници в стената, дори преди да е мазилка. Когато мазилката се постави, краят на жицата се изважда и когато разтворът се втвърди, се извършва монтажът на подовата плоча. Дупката за него се пробива точно под телта и много внимателно, така че да не се захваща. След това длетото на окабеляването се пробива с длето или перфоратор и е възможно да се инсталира долната страна.

Керамични плочки

Освен това е необходимо да се реши как да се направи дупка в плочката под гнездото, има същата сложност, както при монтаж на пода в мазилка стена - тя трябва да бъде изравнена с повърхността на стената.

По-сложна опция е да поставите плочките на последно място, а инсталирането на долната част се извършва от самото начало на основната стена. Тук трябва да изчислите колко трябва да изпъкне - слоят лепило за плочки и дебелината на самата плочка са взети под внимание. Недостатъкът на този метод е вероятността от лошо закрепване на подложката, тъй като решението ще го свърже само с носещата стена, а останалата част няма да бъде фиксирана толкова твърдо, колкото е необходимо.

Допълнителна трудност е необходимостта точно да се изчисли мястото, където трябва да се изреже дупка в самата плочка - няколко милиметра несъответствие и пода просто няма да попадне на място - ще трябва да сте pereverlivat стена или нарязани друга плочка.

Опростената версия се прави по същия принцип, но в малко по-различен ред. В основната стена се пробива дупка, в която се крие телта (самата бръмка на кабелите на входа на щепсела трябва да бъде направена колкото е възможно по-дълбока) и самият отвор се затваря. Това място се запомня (височината от пода и разстоянието до стената), а по-нататъшната работа се извършва върху мазилката на стената (ако е необходимо) и полагането на плочките. Когато лепилото за гипс и керемиди е напълно закалено, можете да отрежете дупка под дъното.

Основните методи за изрязване на дупка в дадена плочка, когато тя вече е поставена на стена, две са да се използват корони с диамантени покрития (разрязва стена заедно с плочки) или да се използва "балерина" - инструмент, специално разработен за плочки. В първия случай, техниката е същата като за бетонната стена, а във втората - подобие на компас се носи върху свредлото, което ще надраска отвора на даден диаметър в плочката - тогава ще е необходимо да пробиете стената отделно.

Най-важното тук е да спрете навреме, за да не разваляте жицата. Ако има доверие в изчисленията, тогава можете да пробиете дупка над съществуващата, където телта е скрита. Можете също така да направите дупка за podozetnik на страната, да получите жица в дупката, където е бил разположен, натиснете решение.

За повече информация относно нюансите на инсталиране на подови плочки в стена, облицована с плочки, можете да видите в този видеоклип:

гипскартон

Обичайният podrozetnik тук няма да работи - за този материал е необходимо да закупите очила с пресови крака. Тяхната отличителна особеност е, че дупките в сухото строителство трябва да бъдат пробити точно до размера на подовата плоча - няма да бъде "засадена" върху хоросана. Фиксирането се дължи на ръбовете, които се притискат към външната страна на гипсокартона и се монтират краката, които са привлечени от нея отвътре.

Единственото изключение от тази процедура може да бъде случаят, когато се използва лист от гипсокартон, от който може да се счупи гнездото. В този случай, той трябва да бъде подсилен отвътре с шперплат - краката на подзетинника ще почиват в него и усилията ще бъдат разпределени върху по-голяма площ.

Подробни инструкции за инсталиране на podrozetnikov в сухото строителство в това видео:

Монтаж на два или повече podozetnikov

Всичко се извършва в същия ред, в зависимост от материала на стената, на която е направена инсталацията. Единствената разлика е необходимостта да се изчисли разстоянието между инсталираните подвъзели, за които има три основни метода.

  • Най-лесният начин е да използвате блок от подбрани Това са едни и същи пластмасови чаши, но между тях има и джъмпер - това е направено там първоначално и отсечено в магазина, ако човек трябва да купи само един подпронетник. В този случай всичко вече е изчислено предварително и остава само да се прехвърлят размерите между центровете на предните панели към стената.
  • Приблизително същото може да се направи с капаци на изходите. В края на краищата те ще бъдат инсталирани близо една до друга, така че просто трябва да ги поставите на масата, да измерите разстоянието между центровете и да ги прехвърлите на маркировката.
  • Електриците, които постоянно се занимават с инсталацията, за да не измерват разстоянието между гнездата всеки път, правят шаблони. За да направите това, вземете гладка чиния, в центъра му е хоризонтална линия, която маркира разстоянието между центровете на бъдещите изходи. Сега остава да пробивате дупки в рамката, така че да можете да вмъкнете коронка в тях. При пробиване на стените основната задача е да се настрои рамката и да се пробият централните вдлъбнатини, на които короната е равна.

Този видеоклип описва работния метод за инсталиране на суб-зрители с помощта на собствени шаблони:

Накратко за основното нещо

Диаметърът на закупения поддрат зависи само от изхода, който ще бъде прикрепен към него. За да сте сигурни, че те приличат един на друг, препоръчително е да ги купите в същия магазин или да се почувствате свободни да донесете контакт с вас и да ги опитате.

Дупката в стената може да бъде направена малко по-голяма от диаметъра на самия субстрат или точно по неговия размер. Зависи от това дали хаванът ще бъде използван за монтирането му в стената.

Минималното разстояние между гнездата се определя от декоративните им капаци - ако гнездата са разположени близо един до друг, тогава е необходимо да се измери разстоянието между центровете на техните капаци.

Вие Харесвате Ток

Споровете по темата за сравняване на светлинния поток на диод и други видове лампи постоянно възникват в огромните пространства на интернет. Това се дължи на уникалността на техническите параметри на светодиодите като източник на светлина, а именно специфичността на точковите източници.