Проверете отстранения генератор.

Споделете публикацията "Проверка на генератора за заснемане".

За проверка на отстранения генератор се използва омметър. Преди това външната повърхност на генератора с мека кърпа е почистена добре от мръсотия, а положителната сонда на устройството е свързана с изхода "30" на генератора, а втората сонда е свързана към тялото на генератора и съпротивлението се измерва. Ако е близо до нула, това може да означава както повреда на един от диодите на системата, така и затваряне на намотката на статора върху кутията.

След това проверете положителните диоди на генератора. За тази цел положителният край на измервателното устройство е свързан към изхода "30", а вторият - към болта на монтажната система на генераторния изправител.

Индикаторът за съпротивление близо до нула показва отказ на един от диодите.

За да провери кондензатора, той се отстранява от генератора и съответните краища на омметъра са свързани към клемите. Когато кондензаторът работи, съпротивлението, показано от устройството, първо трябва да намалее и след това да започне да се увеличава.

За да проверите отрицателните диоди на генератора, е необходимо да свържете положителния край на омметъра към болта на монтажната система на токоизправителя на генератора и да затворите отрицателния край на корпуса на генератора.

При нормална работа на диодите индикаторите на уреда ще се различават от нула (фиг. 80).

Фигура 80. Проверка на генераторните диоди

Регулаторът на напрежението също се проверява след изваждането му от генератора. Ако четките изпъкват 5 мм или повече от държача на четката в свободно състояние и когато се натиснат, те свободно и пружинно се задвижват в процепите, регулаторът може да работи по-нататък. Ако резултатите са противоположни, е необходима замяна.

За да проверите работата на регулатора на напрежението с помощта на волтметър. Положителният изход на регулатора е свързан със същия изход на акумулатора, а вторият затваря земята, докато волтметърът трябва да показва напрежението при контактите на четката; в противен случай елементът не работи и регулаторът трябва да бъде сменен.

За да се провери състоянието на генераторния ротор, една сонда на измервателното устройство е прикрепена към тялото, а втората е затворена върху пръстена за приплъзване на ротора (фиг.81а). Ако устройството показва наличието на съпротивление, това е доказателство за отсъствието на късо съединение в ротора и целостта на неговата намотка (фиг 81 b). В противен случай трябва да замените частта.

Фигура 81. Проверка на регулатора на напрежението и ротора на генератора

По време на диагностиката на генератора, заменете дефектните елементи на системата: кондензатор, регулатор на напрежението, ротор или статор.

Ако тестът показва неизправност на диода, е необходимо напълно да смените токоизправителя на генератора.

ТИПИЧНИ ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ - МАКСИМАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ В БОРЦЕТИ (НАПРЕЖЕНИЕ С НАЛЯГАНЕ ПО-МАЛКО ОТ 13,6 V)

1. Проверете регулатора на генератора, ако е необходимо, сменете частта.

2. Проверете колана на алтернатора, за който трябва да го натиснете с палец - деформацията на колана не трябва да надвишава 1,5 см. Ако коланът е слаб, регулирайте напрежението.

3. Проверете диодния мост в генератора и контакта на диодния мост с корпуса на генератора. Ако причината е диод повреда, сменете диод мост.

4. Проверете връзката на намотката с диод мост. При разхлабване на скобата на линиите на намотката или при скъсване на контакта е необходимо да свържете оловните пръстени за навиване към диодния мост и да затегнете гайките.

Коланът на инжектора е по-дълъг от карбуратора, така че когато купувате, не забравяйте да вземете колана, съответстващ на вашия тип двигател.

ПРОБЛЕМ - С ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ДВИГАТЕЛЯ КОНТРОЛНИЯТ ЛАМПА Е БАТЕРИЯ, БАТЕРИЯТА НА БАТЕРИЯТА Е СКОРО

Проверете регулатора на напрежението. Може би имаше късо съединение между земята и терминала "DF". Регулаторът трябва да бъде заменен с нов.

ПРОБЛЕМ - В ДВИЖЕНИЕТО НА ДВИГАТЕЛЯ, КОНТРОЛНИЯТ ЛАМПА Е ЗАБРАНЕНО В ПО-ДОБРАТА ИЛИ БЯЛА БАТЕРИЯ, БАТЕРИЯТА НА БАТЕРИЯТА Е ИЗКЛЮЧЕНА

1. Проверете диодите за захранване с възбуждане. Ако те са повредени, те трябва да бъдат сменени или уреда за изправяне.

2. Проверете регулатора на напрежението. Ако се открие неизправност, сменете я с нова.

3. Проверете намотката на статора. В случай на късо съединение, счупване или късо съединение към земята, статорният генератор трябва да се смени.

4. Проверете щифтовете на възбуждане на възбуждане. Може би имаше разпадане на контактните им пръстени. Заключенията спойка или замени ротора на генератора.

5. Проверете експлоатационните възможности на клапаните на токоизправителя. Ако е необходимо, сменете токоизправителя с нова.

6. Нагласете опънатостта на ремъка в случай, че задвижващият ремък на алтернатора изпъква

ПРОБЛЕМЪТ - МОНИТОРИНГЪТ НЕ СЕ ИЗКЛЮЧВА СЛЕД ИЗВЛИЧАНЕТО НА ЗАПАЛВАНЕ И ПРЕМИНАВАНЕТО НА ДВИГАТЕЛИТЕ, БАТЕРИЯТА НА БАТЕРИЯТА СЕ ИЗКЛЮЧВА, РАБОТАТА С УПРАВЛЕНИЕ НА УСТРОЙСТВАТА

1. Проверете положителните вентили за късо съединение. Ако бъде намерен, подменете токоизправителя.

2. Проверете регулатора на напрежението за повреди.

Вероятно имаше счупване между масата и изхода "DF". В този случай подменете регулатора на напрежението.

3. Проверете кабела "KB" и неговите връзки (от инструменталния панел към генератора).

Ако откриете отворена верига между щекера на генератора "D" и корпуса на инструмента, поправете грешката.

4. Проверете щифтовете на възбуждане на възбуждане. Ако има отпадане от контактните пръстени, заключенията трябва да бъдат запоени или да се замени ротора на генератора с нов.

5. Проверете кабела от клема "D" на държача на четката. В случай на разединяване, кабелът трябва да бъде свързан към изхода.

6. Проверете четките за окачване и износване. Ако е необходимо, сменете държача на четката с четки.

7. Проверете плъзгащите пръстени. В случай на окисляване, те трябва да бъдат избърсвани със салфетка, навлажнена с бензин.

8. Проверете тестовата лампа. Ако е изгорял, заменете го с нов.

9. Проверете плътността на контакта на контактите на лампата с печатащата платка. Ако е необходимо, огънете контактите на касетата или я сменете с нова.

ПРОБЛЕМЪТ - ГЕНЕРАТОРЪТ Е ТОВА МНОГО

1. Възможно е статорната намотка да е късана на земята или да има късо съединение. В този случай статорът трябва да се смени.

2. Проверете лагерите на генератора. Ако се установи повреда, подменете предния капак с лагера или задния лагер.

3. Проверете вентилаторите на генератора. Ако в някоя от тях е открита късо съединение, е необходимо да подмените токоизправителя.

Проверка на здравето на регулатора на напрежението в генератора

Първата стъпка е да инспектирате четките. Тяхната изпъкналост на държателите не трябва да надвишава 5 милиметра. Четката трябва да е свободна да ходи в държачите, трябва да е непокътната и да не се носи. След това свържете положителния терминал към изхода на устройството и отрицателно към масата на регулатора на напрежението. Свържете контролната лампа към четките. Ние доставяме 13.3 волта към регулатора, а крушката трябва да светне. След увеличаване на напрежението до 14,3 волта, контролната лампа ще изгасне, тъй като регулаторът престава да дава напрежение на четките. При намаляване на напрежението до 13,3 волта, лампата трябва да изгасне.

Изпитване на функцията на кондензатора

Свържете омметъра към кондензатора. Ако е в добро състояние, тогава, независимо от полярността на връзката, първоначалната съпротива постепенно се увеличава и скоро престава да се променя. Това е показател за добър кондензатор. Разбира се, разбирате, че не е трудно да проверите генератора на автомобила. Необходимо е да има известно обучение, сръчност и набор от подходящи устройства, които могат да бъдат закупени на всеки автомобилен пазар.

Проверете целостта на генератора на диодния мост

За да проверите диодния мост на автомобилния генератор, задайте омметъра на позицията за тестване на диод. Свържете положителния контакт на омметъра към обикновената диодна шина. "Отрицателен" терминал, свързан към изхода на диода. Ако съпротивлението е безкрайно - диодът е здрав и ако устройството осигурява други параметри, тогава диодът трябва да бъде заменен. Следващата стъпка е да смените позицията на терминалите на омметъра на места. Резултатите от съпротивлението трябва да са близо до нула. Така че проверете всеки диод за точен резултат. След това проверете дали диодът удари тялото. С положителния извод на омметъра докосваме плочата, на която се намират диодите, и с отрицателния извод, както в предишната версия, към изхода на диода. При нулево съпротивление - диодът не работи, а при безкраен - той работи.

Тук разглеждаме само електрическия компонент на неизправностите на генератора, но не трябва да забравяме и механичните проблеми с този тип устройство. Не трябва да забравяте за най-често срещания проблем с генераторите, това е повреда на лагерите на устройството. Проверете колата генератор за работата на неговите лагери не е толкова трудно. Обикновено този генератор не произвежда приятни шумови звуци, които са забележими, когато сте близо до колата или в кабината.

Този проблем възниква както в старите генератори, така и в новите модерни устройства. Тук, основно, много зависи от правилното и регулирано напрежение на задвижващия ремък на генератора. В случай, че коланът е надвесен, скоро ще можете да се подготвите за сериозен ремонт на лагерите на генератора, като правило това води до изпускане на акумулатора и ранния му отказ, особено през зимата. Първите признаци на този проблем са мигането на индикатора за зареждане на акумулатора, който е на таблото на автомобила и е червен.

Ако не разполагате с този индикатор, който е съвсем рядък в съвременните автомобили, вземете специално индикаторно устройство с набор от светодиоди, който е монтиран в гнездото за запалка и сигнал за нивото на зареждане на батерията. Има повече "натрупани" електронни контрагенти, но функционално те не са много различни и са много по-скъпи.

Как да проверите генератора на автомобила или с изваждането му у дома с помощта на мултицет

Има хардуерни и визуални начини за проверка на генератора на машината. Собственикът обаче трябва да знае устройството и целта на този уред, за да извърши правилната диагностика. Това ръководство ще ви помогне да избегнете пътувания до бензиностанции и да спестите оперативен бюджет.

Дизайн и функция на генератора

Преди да проверите генератора с мултицет, трябва да имате поне минимални познания за дизайна на електрическото устройство:

  • коланът предава въртенето от коляновия вал на двигателя към шайбата на алтернатора
  • механичната енергия се превръща в електрическа
  • диод мост промени променлив ток на постоянен ток
  • Релето на регулатора е отговорно за зареждането на акумулатора, когато се разреди по време на стартирането на двигателя
  • останалата част от напрежението се изразходва за машини за електрически уреди

За батерията е вредно, както при зареждане, така и при презареждане, поради което напрежението на клемите трябва да има стабилни характеристики при всякаква скорост. В същото време, свързващият модул, размерите, схемата и качеството на производството на генератори могат да се различават значително от различните производители и за конкретни модификации на автомобила.

Кръгове и терминали

Преди да проверите генератора на машината със собствени ресурси, трябва да знаете електрическата верига на този възел и целта на терминалите на тялото му. 6 схеми са най-търсени, като например в долната снимка е дадено едно от тях.

За по-лесна справка цифровите символи на всички вериги са еднакви:

  • генераторен блок
  • вълнуваща намотка
  • статорната намотка
  • токоизправител
  • прекъсвач на веригата
  • контролно лампа реле
  • регулатор на напрежението
  • контролна лампа
  • кондензатор за потискане на смущенията
  • трансформатор / токоизправител
  • батерия
  • ценерови диоди
  • резистор

Констатациите по случая не са еднакви, което може да попречи на правилната диагностика с мултицет (тестер):

  • положителен извод за токоизправител - НДНТ; B +; 30; В или "+"
  • вълнуваща намотка - FLD; E; EXC; F; DF; 67 или W
  • изход за контролната лампа от резервния токоизправител - IND; WL; L; 61; D + или D
  • фаза - STA; R; ͠ или W
  • нула - MP или "0"
  • изход за "+" батерия - B; 15 или S
  • терминал за връзка с бордовия компютър - F или FR
  • Изход за IG превключвател - IG

В Руската федерация най-често се използват генератори, вълнуващата намотка на регулатора на напрежението, която е свързана към бордовата мрежа с "минус". Въпреки че към него има опции "+".

При автомобили с дизелови двигатели могат да се монтират двустепенни електроцентрали с мощност 14/28 V. Изпитването на тези генератори е по-трудно, по-добре е да се внедрят в сервиза.

Генератор за самоконтрол

Най-простият вариант, как да проверите генератора у дома, без да пътувате до услугата, е визуална проверка и търсене на външни звуци. Тези методи обаче не могат да идентифицират всички дефекти. Например, лампата на таблото за управление осветява, че не зарежда батерията. В този случай самата батерия може да е повредена или генераторът да не подаде достатъчно напрежение към своите клеми.

Поради това е по-добре да оборудваме тестера или неговата по-модерна версия с малки размери - мултиметър за високо прецизна диагностика. Повечето откази могат да бъдат идентифицирани по местоположение, за да се потърси и поправи останалата част, трябва да проверите отстранения генератор, като го разглобите частично.

предотвратяване на големи аварии

За да бъде диагностиката безопасна за потребителя и за електрическата част на автомобила, трябва да бъдат изпълнени следните условия:

  • използвайки тестер, мултиметър или инструменти за измерване на ток, напрежение и съпротивление отделно
  • като допълнително се изключва батерията от бордовата мрежа и генератора
  • когато подменяте окабеляването, дръжте дължината на кабела и напречното сечение като оригинални части
  • уверете се, че коланът е под нормално напрежение

Забранено е да извършвате действия:

  • използвайте източници с напрежение по-голямо от 12 V
  • изключете консуматорите, когато двигателят работи и е свързан задвижващият механизъм на ремъците
  • късо на земята или терминал D + (67) щифт B + (това е 30)
  • късо съединение на искра

Препоръчва се преди началото на хардуерната диагностика да се позволи на двигателя да работи за оборот часа при средни скорости с включени фарове.

Визуална проверка

Преди всичко, собственикът се интересува от това как да проверява генератора на машината, без да отстранява този уред. Ето защо грешките могат да бъдат диагностицирани по следните начини:

  • презареждайте крушката - ако тя е осветена на панела, напрежението на зареждане е недостатъчно или батерията е разработила ресурс
  • звуци от трета страна - шум, свирки и шумолене показват слабо напрежение на колана, износен ръкав или лагер
  • миризмата на изгаряне - може да проникне през печката в кабината, причината за високотемпературното нагряване на намотките е вероятно
  • Електрически прекъсвания - показват недостатъчен ток, който генерира работещ генератор

Коланът може да се затегне, без да се отстрани цялото устройство, други неизправности се отстраняват само след демонтиране на генератора.

Лагери (втулки)

Генераторният вал се върти в два търкалящи лагера. Първата е фиксирана върху самия вал, извадена заедно с котвата. Вторият се притиска в статора в централната му част. В този случай диагнозата се извършва по ухо и визуално:

  • шумолене и шумове по време на нормалното напрежение на колана са признаци за развитието на лагера или неговия свободен корпус
  • когато завъртате вала ръчно след свалянето на колана, трябва да се върти свободно, бяло кръстосано възпроизвеждане

В противен случай е възможно отклонение, заглушаване, изгаряне на намотките, валене на арматурните магнити. Във всеки случай батерията ще достигне ниско напрежение, което е недостатъчно за презареждане.

намотки

Този възел е единственият в генератора, чиято диагностика по визуален начин е по-ефективна от използването на тестер за няколко причини:

  • при интензивно нагряване лаковото покритие на медния проводник потъмнява
  • има миризма на изгаряне
  • съпротивлението на намотките е твърде ниско, за да ги диагностицира за късо съединение

Следва да се отбележи, че преди да се провери функционирането на генератора, в този случай е необходимо да се демонтира, като се извади от седалката. Ако уредът е в добро състояние, лакътът ще бъде свети по подразбиране.

Група на колелата и четки

Преди да проверите генератора за износване на тези части от триене, трябва да го разглобите:

  • четките прилепват към месинговите контакти на цилиндрична форма - към колекторите
  • най-често носят четки, по-добре е да смените техния комплект
  • износването на колекторната група се определя визуално от появяващите се канали
  • колекторите могат да бъдат шлифовани 3-4 пъти, след което трябва да ги замените изцяло

На този етап не възникват проблеми със собственика на автомобила.

Внимание: Методът "Dedovskiy" за проверка на работоспособността на генератора - премахването на терминала "минус" след стартиране на двигателя с вътрешно горене и двигателя, който не е едновременно оглушителен, е неприемливо за съвременните автомобили. Нещо повече, при инжектиращите автомобили е по-добре да не се оставят да светнат с жици от батерията, свързана към бордовата система. Възможна пожарна грешка "проверка".

Хардуерна диагностика чрез мултицет

Най-добрият вариант да проверите генератора на автомобила със собствените си ръце е да използвате инструменти: омметър + волтметър + амперметър или тестер (мултицет). Последната опция, как да се провери експлоатационната способност на генератора, е за предпочитане, тъй като едно универсално устройство може да позвъни и на диодния мост.

Диоден мост

Мостът се състои от 6 диода - 3 от тях се считат за отрицателни, като остават положителни. Всъщност, те са разположени в противоположни посоки във веригата, преминавайки ток само в една посока.

Има две възможности за проверка на автомобилния генератор за целостта на диодния токоизправител:

  • без да се отстранява уреда - диагностиката се извършва след изключване на "масата" на акумулатора, проводниците от регулатора на напрежението и диодния мост, тестерът се превключва към омметър, плюс (червен проводник) е свързан към клемата на генератора 30, затварянето на черния проводник на тялото на електрическото устройство, диоди са цели числа, ако безкрайност се появи на мащаба на мултицет, удари - ако някаква стойност се показва в ома
  • след разглобяване и частично разглобяване - положителните диоди се проверяват по същия начин, отрицателните - напротив, и в двата случая специфичната стойност на съпротивлението на индикатора на теста става знак за разбивка

Внимание: Ако направите грешка при полярност при свързване на акумулатора, диодният мост е изправен.

Ротор и статор

Ако проверката на механичната част не разкрие никакви проблеми, работата на генератора се проверява допълнително след разглобяването му:

  • stator - трябва да проверите генератор ликвидация за всеки ред, съпротивлението е около 0.2 Ohm, така че имате нужда от точен инструмент, можете да използвате без хардуерни методи, обсъдени по-горе
  • ротор - ако се използва промяна на постоянните магнити, просто трябва да ги поставите отново в клетката, обикновените ротори имат само 2 намотки, всяко съпротивление е 2-5 ома, ако тестерът показва безкрайност,

За по-подробна диагностика, дали генераторът работи, стартерът трябва да се провери допълнително, но вече е включен. За да направите това, измерване на съпротивлението между изхода на всяка намотка и техните общи "нула", тя трябва да бъде 0.3 Ohms.

Регулатор на регулатора за зареждане на батерията

За да избегнете грешки, преди да проверите зареждането на генератора на машината, трябва да разгледате нюансите:

  • Напрежението от 12,5 до 12,7 V при терминалите му се счита за нормално за батерията на автомобила, т.е. в цялата бордова мрежа с изключен двигател
  • при празен ход, когато двигателят с вътрешно горене достига стойност от 13,5 - 14,5 V, при някои автомобили нормалното напрежение е 14,8 V
  • при по-високи обороти напрежението на генератора пада до 13.7 V
  • ако устройството показва 13 V, когато двигателят с вътрешно горене работи под товар, генераторът очевидно се нуждае от ремонт
  • презареждането на 15 V е опасно, тъй като електролитът се свежда, киселинните батерии започват да се разпадат
  • Захранването с 13 V няма да позволи да се натрупа акумулаторна батерия при преместване на маховика при пускане на електричество, следващият влак ще бъде под въпрос

Диагностичните операции трябва да се извършват последователно:

  1. като стартирате двигателя с бутона за стартиране
  2. фаровете са включени за 15 минути, за това време са зададени средни обороти
  3. напрежението се измерва между клема B + (30) на генератора и неговата "маса", то трябва да бъде в диапазона от 13,5 - 14,5 V

Много собственици след инсталирането на висококачествено аудио кола, за което спадът на напрежението на бордовата мрежа е от решаващо значение, решава основно проблема:

  • Придобит и монтиран на компактния волтметър на таблото
  • генераторното напрежение лесно се фиксира, както при празен ход, така и при всякаква скорост на двигателя

Четенията се отчитат въз основа на характеристиките на генератора и напрежението на акумулатора.

По този начин, в случай на неизправност на генератора, първо се извършва външна проверка на възлите и определяне на повредите на слуха. След това диагностиката от тестер или мултиметър се използва за идентифициране на най-сложните дефекти.

Как мога да проверя независимо генератора на автомобили?

Как мога да проверя независимо генератора на автомобили?

Здравейте, скъпи шофьори! Вие сте добре дошли на страниците на вашия блог от неговия автор и създател - Андрей Кулпанов. Много шофьори се стремят да се научат как да поддържат "железния кон" сами - това е не само по-евтино, отколкото от оторизиран дилър или в център за грижи за автомобили, но и информативно от практическа гледна точка. Затова днес искам да поговорим с вас за това как да проверите генератора и какво може да изисква.

За ролята на възела

Нуждата от проверка е също така причинена от факта, че силните вълни са разрушителни за съвременната електроника. Автомобилите й са буквално пълнени и всеки скок заплашва да се разпадне. Това е генераторът, който отговаря за подаването на напрежение, включително, че е отговорен за захранването на електрическите уреди на борда на машината, както и за зареждането на акумулатора. Ако тя е повредена, например, тя не осигурява необходимото напрежение, тогава не можем да стигнем далеч. Ето защо много ентусиасти се опитват да научат повече за методите и процедурите за проверка. Помислете за този механизъм по-подробно.

Два основни начина за проверка

Така че, нека да започнем с най-простия метод, който не изисква щандове или друго специално оборудване. За него просто се нуждаем от устройство, наречено "мултиметър", въпреки че дори можете да го направите, но това ще бъде обсъдено по-долу. Първо, ние правим измервания в покой - индикаторите трябва да бъдат на ниво 12.5-12.8 волта (това, както разбирате, е за напрежение).

След това проверяваме състоянието на генератора, когато двигателят работи. Довеждаме оборотите до 2000 - напрежението, ако е нормално, трябва да бъде в диапазона от 13.5-14.5 волта или дори малко повече. Ако при включване на настоящите потребители (магнетофон, осветление и др.) Индикаторът не пада под 13.7-14, тогава генераторът функционира нормално.

Има и друга версия на проверката, която беше използвана от нашите предци. Първо отпуснете отрицателния извод на батерията. Пуснете двигателя и включете фаровете. Сега трябва да премахнете отрицателния извод (тук е важно да не се бърка, защото батерията може да бъде директна и обратна полярност). Ако светлината не е избледняла и двигателят не е изчезнал, можем да говорим за здравето на възела. В противен случай ще трябва да го демонтирате и да проверите всеки детайл отделно.

Компоненти на генератора

Те включват следните елементи:

  • четки;
  • диоден мост;
  • ротор и статор;
  • котва;
  • релеен контрол

Първо трябва да проверите напрежението на ремъка. При необходимост тя се сменя или затяга по-плътно. Наличието на външни звуци може да говори и за износването на лагерите. След това премахваме четките и извършваме тяхната визуална проверка. Минималната височина трябва да бъде най-малко 4.5 мм.

Проверка на диоди, релета и др.

Диодите се проверяват чрез измерване на тяхното съпротивление и текущата проводимост. За да направите това, една от сондите на уреда за измерване на апарата се поставя на положителния извод на батерията, а другата измерва констатациите на диодите. По този начин преминаваме през целия диоден мост. Ако диодът е неуспешен, тогава съпротивлението ще бъде нула и в двете посоки.

В случай, че батерията е под или презареждана, трябва да се провери регулаторът на напрежението. Измерва се в момента, когато двигателят е на "обороти" от 2000 г. и повече. Регулиращите четки заслужават специално внимание - използва се 12-волтова крушка за тестване. Вместо израза "регулатор на напрежението" можете да срещнете реле-регулатор (това е едно и също нещо).

Необходимо е също така да проверите статора, ротора и намотката. Ако генераторът блъсне много в процеса на работа, това означава, че намотката може да е "къса". Отново вземете мултиметъра си в ръка и измерете съпротивлението между пръстените на ротора. Индикаторът трябва да бъде в обхвата от 2,3 до 5 ома. Ако е под минималната стойност, тогава затварянето се извършва между завоите. Големият говори за счупване или слаб контакт.

Статорът е този, който принадлежи към най-сложните части на генератора и без да разглобяваме цялото събрание, няма да можем да го проверим. Преди всичко обръщайте внимание на липсата на следи от прекъсвания и / или изгорени контакти.

Работата за проверка на здравето на генератора може да се извърши самостоятелно в гаража, като се използва само мултицет. Ако говорим за грешки, е необходимо да разглобим сайта с последователна проверка на всички компоненти, както пишех по-горе. Достатъчно е да наблюдавате предупредителната лампа, да проверявате колко здраво е коланът и периодично да почиствате контактите. В този случай генераторът ви ще служи вярно. На тази бележка ще кажем сбогом. Ще чуем в следващите издания!

Проверете ефективността на генератора, без да сваляте автомобила

Липсата на зареждане на акумулаторите е неприятна: няма достатъчно енергия за захранване на потребителите, двигателят спира да работи. За да се разбере причината за неизправността, е необходимо да се провери генератора, в центровете за грижа за автомобилите често се извършва диагностика на специална стойка, затова се отстранява възела.

Съществуват обаче и методи за проверка на източника на зареждане на мястото, където генераторът не се нуждае от демонтиране, в някои случаи можете да разрешите проблема доста лесно. В тази статия ще разгледаме какви са методите за бързо диагностициране и че това може да е необходимо.

Как да проверите генератора на място

Има основни причини за лошо стартиране на двигателя, стартерът се обърква лошо, ако:

  • батерията е стара или повредена, не зарежда и не задържа товара;
  • акумулаторните проводници не осигуряват надежден контакт, например поради окислени клеми;
  • няма надеждна маса на двигателя с тялото;
  • генераторът не дава желаното зареждане;
  • Задвижващият ремък е слабо напрегнат, поради което роторът на генератора не се върти при пълна сила, тъй като каишката захваща под товар.

Разбивките в генератора са различни, най-характерните от които са:

  • счупване на проводниците, подходящи за възела;
  • разряден диоден мост;
  • неизправност на реле-регулатора;
  • късо съединение (изгаряне, счупване) на намотката на ротора или статора;
  • носещо износване;
  • изтриване на четки или раздробяване.

Най-лошото нещо, което може да се случи, е изземването на лагерите или изгарянето на намотките, но в този случай е лесно да се провери дали генераторът работи, състоянието му лесно се определя от външни признаци:

  • генериращата шайба с шахта на двигателя не се завърта;
  • имаше специфична миризма на изгорени намотки.

Основните методи за проверка на генератора са външна проверка на детайлите на генераторния блок и измерването на напрежението (U) с мултиметър (волтметър). При работещ двигател под товар напрежението трябва да спадне малко, но само до определена стойност, ако е под нормата, е необходимо специално да се занимава с генераторното устройство.

Проверете генератора с мултицет

Ефективността на генератора, без да се изважда от колата, се проверява на същия принцип, независимо от модела на автомобила, независимо дали става дума за чужда кола или VAZ-2106. Не е необходимо да свързвате мултицет към гнездата на генератора, за да измерите напрежението, получено директно върху батерията. Проверете генератора с тестер, както следва:

  • когато двигателят се изключи, свързваме пробните проводници на мултицет към клемите на акумулатора, черната жица към минус, червената жица към плюс;
  • включете измервателното устройство - поставете превключвателя за измерване на DC напрежение с максимална граница от 20 волта;
  • на добра батерия тестовата апаратура трябва да показва U от 12,5 до 12,8 V;

Ако зареждането почти не падне под товар, това е много добро, което означава, че генераторът е практически нов и батерията е в отлично състояние. Когато волтметърът показва напрежение по-малко от 12 V, когато двигателят е спрян, първо трябва да започнете сервизно обслужване на акумулатора, преди всичко трябва да бъде зареден. Необходимо е също така да се има предвид, че постоянното зареждане на акумулаторната батерия води до унищожаване на акумулаторните батерии, в напреднали случаи е необходимо да се ремонтира генератора и да се работи за възстановяване на батерията (понякога трябва да се подмени).

Проверка на зареждането с отстранен терминал

Премахването на терминала на акумулатора, докато двигателят работи, е стар изпитан и изпитан метод за проверка на ефективността на генератора, като този метод се използва и за съветски автомобили. Извършете такъв тест:

  • стартираме двигателя;
  • изключете отрицателния терминал, поставете го настрани;
  • ако двигателят е изключен, това означава, че няма такса, трябва да се справите с генератора;
  • без да инсталирате терминали, да добавяте скорост, двигателят не трябва да се задържа.

Трябва да обърнете внимание и на такъв момент - когато инсталирате отрицателната жица на място, докато двигателят работи, скоростта на празен ход не трябва да се променя значително. Значително намаляване на оборотите показва, че акумулаторът е достатъчно разреден и това трябва да се отбележи. Изтеглена или повредена акумулаторна батерия може да ви спре по пътя, по-добре е да не шофирате с такава батерия.

Важното е да извадите много внимателно терминала на работещия двигател, а жикът не трябва да докосва частите на машината (тяло, корпус на двигателя и т.н.). При много съвременни автомобили обикновено не се препоръчва да се изключва терминалът, докато двигателят работи, с недостатъчна увереност в резултатите от теста, по-добре е да не се използва този метод.

Заслужава да се отбележи, че все още има начин да се провери с тест светлина, но ние няма да разгледаме този метод - лампата само показва наличието или отсъствието на зареждане, не може да се използва за определяне на стойността на напрежението в мрежата, зависимостта от товара.

Сигнали за слабо зареждане на генератора

За да се разбере, че генераторът не осигурява нормално зареждане, не е необходимо да се правят измервания, е възможно да се определи неизправността чрез различни знаци:

  • докато двигателят работи, индикаторът за зареждане на арматурното табло мига или свети;
  • под товар (включително фарове, отопление на задното стъкло и др.), скоростта на двигателя спада;
  • слабо осветени фарове, особено забележими при дългите светлини;
  • с увеличаване на оборотите на двигателя се чува свирка, причинена от слабо напрегнат задвижващ колан, така че зареждането също пада.

Лампичката за контрол на състоянието на бордовото захранване трябва да светне при включване на запалването и да изгасне, когато двигателят работи. Ако лампата на арматурното табло изобщо не светне, може да е изгоряла, трябва да се смени. Индикаторите за осветление вече се инсталират на почти всички съвременни автомобили, по-ранни волтметър бяха използвани за наблюдение на състоянието на електрическата мрежа. Тези измервателни уреди са престанали да се използват поради голямата грешка в показанията: според волтметъра на арматурното табло е трудно да се определи какъв вид зареждане на генератора дават, но сигналната лампа трудно да не забележи, ако се е запалила.

Причини за зареждане

Акумулаторът на автомобила е складиране на електричество: докато двигателят работи, той се зарежда от генератора и след това се отказва от стартера, за да стартира двигателя. Ако батерията не се зарежда напълно, тя не може да осигури нормално превъртане до стартера, поради което възникват проблеми:

  • двигателят не стартира или започва с голяма трудност;
  • когато включите фаровете или други потребители, намалява светлината на арматурното табло;
  • автомобилът трябва да бъде навит по различни непопулярни начини - от тласкача, от влекача, като осветява друга батерия.

Когато се извършва зареждане, индикаторът на арматурното табло светва наполовина, основните причини за това явление са следните:

  • има повреди в диод мост - един от диодите е счупен;
  • дефектен релеен регулатор (PP);
  • генераторните четки са износени или са хванати на пръстена в края на арматурата (няма надежден контакт).

Регулаторът на напрежението (релето) по-често от другите части е причина за тази неизправност, той е една от най-уязвимите части в електрическата част на машината. За да се провери или замени регулаторът на релето, често е необходимо да се премахне целия комплект генератор, но има доста автоматични модели, при които отстраняването и подмяната на PP може да се извърши на място, без да се демонтира възелът на генератора.

Презареждане на батерията

Не винаги генераторът зарежда акумулатора, а често се случва, когато възникне пренатоварване, т.е. генераторният възел генерира напрежение над предписаната скорост. Като правило причината за презареждане е дефектен регулатор на напрежението, той не работи както се очаква, а генераторът продължава да генерира ток с напълно заредена батерия.

Без да изваждате генератора от автомобила, релето регулатор се проверява по същия начин, както при зареждане, само в този случай мултицет показва напрежението на бордовата мрежа, когато товарът е включен повече от 14,7 V (показанията могат да бъдат дори по-високи, например дори повече от 17 волта), Постоянното презареждане е опасно поради това:

  • започва да кипва електролита в батерията на батерията;
  • оловните пластини на батерията са разположени;
  • Настъпи сулфатиране (разрушаване на плочите), батерията стане неработеща;
  • поради повишено напрежение, крушки могат да изгорят, да развалят електрическото оборудване, да запалят предпазителите.

Все още съществува опасност от експлозия на акумулатора, която се получава поради запушване на отворите в запушалките на кутиите на акумулаторите по време на кипене на електролита.

На много автомобили VAZ от семейството "Classic" (по-специално на VAZ-2106) релето за напрежение се променя доста лесно, тъй като то се намира отделно, разположено до предното крило на автомобила. Релеен регулатор тип VAZ-2105 и 2107 се намира в самия генератор, за да стигне до него малко по-трудно, но и да го замени.

Направи си сам генератор тест

Задачата на генератора, като основен източник на електричество в колата - образуването и поддържането на напрежение на определено ниво, независимо от нивото на натоварване на бордовата мрежа.

Едно напълно функционално устройство трябва да произвежда 13-14,5 волта.

Стабилността на напрежението се поддържа от електронен релеен контролер, който в повечето случаи е вграден директно в генератора. Неуспехът рязко ограничава възможностите за работа на машината: в този случай единственият източник на енергия ще остане батерията, която скоро ще бъде разредена. Какви неуспехи се случват с това устройство, как да проверите генератора и какво причинява повреда, това е описано по-долу.

Симптоми на неуспех на генератора

Пълна или частична повреда на устройството може да бъде идентифицирана чрез следните функции:

  1. Предупредителната лампа на арматурното табло, обикновено направена под формата на батерия, започва да мига или постоянно се включва. Това предполага, че батерията не се зарежда, или ако доставеният от нея ток е недостатъчен.
  2. Постоянни неизправности в електрическото оборудване: нестабилна работа на външното и вътрешното осветление, когато лампите са осветени, а след това и по-светли, след това се загряват, отопляват, когато двигателят работи (ако двигателят е заглушен, тогава всичко работи нормално). Между другото, могат да се наблюдават проблеми с осветлението и, ако е необходимо, да се полират фаровете.
  3. Батерията непрекъснато и често се източва.
  4. В кабината или в отделението на двигателя има миризма на горене.
  5. От генератора се чува шумолене или прекомерно шумолене.
  6. Генераторът удря по време на работа: диодният мост или намотката на статора са повредени.

Появата на горните симптоми показва необходимостта от незабавна диагноза. Но как да проверите сами генератора? Ако знаете как да работите с мултиметър, диагностиката може да се извърши без да се свържете с центъра за грижа за автомобила. Първо обаче трябва да решите естеството на разбивката. Повредите могат да бъдат както електрически, така и механични.

Грешки на генератора и причините за неговия отказ

Първо, малко за дизайна на устройството. Основните компоненти на генератора са статор (стационарен елемент), ротор (въртяща се част), четки, вграден реле-регулатор, диоден мост и корпус с лагери.

И сега - за най-характерните недостатъци:

  1. Захващане на лагера. Този проблем най-често се среща в генератор, който е работил дълго време. Мръсотията, прахът и влагата постепенно изпълняват своята задача: в резултат на това лагерите са заклещени, роторът на устройството спира да се върти и задвижващият ремък е прекъснат. Налице е нюанс тук: понякога пълна спирка на генератора не се появява - той "клинове". В този случай ще се чуе характерно свирка, което показва повишено триене в срутващите лагери. При подмяната на тези елементи се препоръчва да поставите два нови едновременно (в задния и предния капак на генератора).
  2. Горене, превключване на затварящия ротор или статорната намотка. Причините за този неуспех също не се различават по оригиналност: това е влага и сол по пътищата, които в "чифт" изяждат лаковата изолация на намотките, в резултат на което има късо съединение и евентуално изгаряне на жиците.
  3. Счупване или износване на четки По проект, те са графитни квадратни или правоъгълни продукти в контакт с медните колелца (пръстени) на статора. Най-често четките изчезват, рядко - се счупват. Понякога изпълнението им може да бъде определено визуално: поставете колата в тъмно гараж и стартирайте двигателя, след отваряне на капака. Искренето в генератора показва износването на четките.
  4. Неизправности на регулатора на напрежението. Това е електронен блок, чиято задача е да поддържа напрежението на същото ниво, за да осигури потока на номиналния ток към акумулатора и да предотврати претоварването му (което води до кипене на електролита).
  5. Блоки на блока на изправителя. Състои се от няколко електронни компонента, които образуват диоден мост. Ако поне един от тях не успее, токът спира да се изправя, функцията на регулатора на напрежението спира: бордовата мрежа започва да се захранва само от батерия, чийто експлоатационен живот е ограничен.

Как да проверите работата на зарядното устройство и генератора с мултиметър

За да извършите тази процедура, не е необходимо да имате професионален тестер: подходящ е мултицет, в който има режими на измерване на съпротивлението (омметър) и напрежение. Първо трябва да направите измервания на неработещ двигател. Свържете тестовите проводници на мултицет към клемите на акумулатора: тестовата апаратура трябва да показва най-малко 12,5 волта (с нормално заредена батерия). Сега стартирайте колата и, без да включите никакъв потребител, отново измервайте напрежението: трябва да бъде в диапазона от 13.8-14.5 V. На следващия етап трябва да свържете товара с бордовата мрежа: нагревател с пълна мощност, мултимедия, фарове (дълги светлини ), фарове за мъгла и задно стъкло. Погледнете устройството: с добър генератор, напрежението ще падне до 13.7-14 V. Ако стойността е по-ниска, ще трябва да тествате генератора. Следващото е описано как да се провери генератора и неговите компоненти, без да се изважда устройството от колата.

Регулатор на напрежението

Целта на това устройство (някои го наричат ​​"шоколад" или "таблетка"), вградени в генератора - стабилизиране на бордовото напрежение. За да проверите генератора с мултиметър с регулатор, не е необходимо да го изваждате от машината. Ще трябва да изпълните описаната по-горе операция: т.е. измерване на напрежението на акумулатора при изключен и работещ двигател. Отклонението от нормата до долната страна показва неизправност на регулатора на напрежението или на генератора. Но излишъкът от параметъра до 14,5 волта показва неизправност на релето, което е изпълнено с постоянно кипене на акумулатора. За да проверите по-точно регулатора на напрежението, той трябва да бъде свален. Лесно е и демонтажът може да се извърши директно върху инсталирания генератор: достатъчно е да развиете 2-3 винта (номерът зависи от модела на автомобила). Допълнителни действия:

  • изключете положителния терминал от батерията;
  • вземете регулатора и към неговия терминал (където е свързан тънкият проводник от генератора) свържете "+" акумулатора, свържете минус с втория релеен контакт ("земя");
  • към четките на регулатора на напрежението, използващи проводници за свързване на всяка лампа за автомобил, предназначена за 12 V;
  • неговата светлина ще покаже здравето на блока.

Проверка на диодния мост, без да го изваждате от колата

Функцията на този блок е коригирането на променлива за конвертиране в константа. Структурата на моста най-често включва 6 полупроводникови диода. Три от тях носят ток само в една посока, три в друга. За да проверите генератора с мултицет и в същото време целостта на диодите, ще трябва да извадите жиците, свързани към регулатора на напрежението, генератора. Не забравяйте да изключите "-" от батерията. Превключете теста към обхвата на съпротивлението. Свържете сондата с плюс (червен цвят) към терминала на генератора "30" (най-дебелият кабел, простиращ се от батерията, идва тук), минус (черно) към тялото ("маса") на устройството.

Ако диодният мост работи, то показанията на тестера са безкрайно голяма съпротива. Ако има някои ома, тогава токоизправителят трябва да се промени.

Проверка на диоди с мултицет на демонтирания и разглобен генератор

Мостът включва чифт алуминиеви плочи: единият от тях е "минус", вторият е "плюс". Вземете тестера и поставете една от сондите му върху плочата, а втората докоснете контактите на диодите, фиксирани върху плочата един по един. Устройството трябва да показва безкрайност или съпротива (обикновено няколко килограма). След това променете сондите: трябва да получите обратната снимка. Направете същото и с втората табелка. Ако показанията са нулеви за някои диоди, това означава, че то е счупено и трябва да бъде заменено. Ако всички диоди показват определено съпротивление и един от тях - безкрайност, това означава прекъсване: електронният компонент също трябва да бъде заменен.

Проверка на намотките на ротора

Когато четките на генератора не са износени и тяхната дължина е 4,5 мм или повече и диодният мост е непокътнат, можете да продължите да проверявате ротора. За да направите това, генераторът ще трябва да се демонтира и демонтира. Разглобеното устройство трябва да бъде разделено на две части, като се свалят монтажните болтове. На един от тях ще видите един вал, на който са закрепени медни контактни пръстени. Как да проверите генератора в този случай? Трябва само да настроите измервателното устройство в режим омметър с измервателен диапазон от 50-100 ома и да прикрепите всяка сонда към контактните пръстени. Стрелката (или номерата ще се появи) на мултицет ще се отклони до 2-5 ома. Ако е по-висока, това е знак за ненадежден контакт между пръстените (възможно е лошо запояване на намотките). При по-малко съпротивление късото съединение на намотките е очевидно.

За да сте сигурни в състоянието на ротора, трябва да извършите друга проверка. Нанесете напрежение от 12 волта от акумулатора към контактните пръстени, свържете тестер към отвора на отрицателния или положителния проводник, задайте го в режим на измерване на тока (спазвайте полярността на тестовите проводници на уреда). Стойността му трябва да бъде в диапазона от 3-4,5 А. По-висока сила на тока показва обратна прекъсване на намотките. За да се определи тяхната неспособност може да бъде чисто визуална: това ще ви каже тъмния цвят на жиците и миризмата на изгаряне.

Изпитване за устойчивост на изолация

Тя ще отнеме 220 волта и лампа, предназначена за това напрежение. Един проводник се свързва с контактния пръстен, а вторият - с корпуса на ротора. С цялата и отворена намотка крушката няма да изгаря. Ако се наблюдава изгаряне или дори леко слаба луминесценция, намотката ще трябва да бъде ремонтирана (пренавиване в профилната работилница) или променена.

Проверете статорните намотки

Тази процедура също изисква демонтаж на генератора и последващата му демонтаж. Тази част от устройството има няколко намотки, така че трябва да проверите всеки един от тях. Първо, изключете проводниците, водещи от диодния мост към намотките (може да се нуждаете от спойка). след това:

  1. Превключете измервателното устройство в режим омметър, минималната граница обикновено е 1 (което е по-добре) или 10 ома. Препоръчват се всички измервания, за да се направи по-точен цифров уред.
  2. Свържете тестовите проводници на теста последователно с намотките. Устройството трябва да "издава" почти 0.2 Ohm.
  3. Изпробвайте съпротивлението между един от намотките и "нулата" (обикновена жица) на статора. Нормално четене на тестер е 0,3 ома.
  4. Също така проверете целостта на изолацията. Една жица, свързана към 220 V домашен изход, се свързва към корпуса на ротора, втората чрез обикновена лампа с нажежаема жичка 25-40 W, свързана последователно към терминала за намотване. Ако последната е без дефекти (изолацията не е счупена), лампата няма да светне.

В същото време внимателно проверявайте "вътрешността" на статора и ротора: няма признаци на контакт. Ако има такива, това показва износване на лагерите или втулките, което потвърждава "анормалния" шум, излъчван от генератора на двигателя. Между другото, ако двигателят започне зле на студен, това може да е знак за няколко грешки наведнъж.

Проверете генераторните четки и хладните пръстени

Тяхното представяне се определя визуално. Минималната дължина на тези продукти е 4,5 мм (нова - 8-10 мм). Основната причина за неуспеха на четките е тяхната продължителна работа. Понякога те се износват бързо и дори се счупват поради неправилното подравняване на вала на ротора, което се свързва с фабричен дефект или деформация на устройството, дължащо се например на инцидент. Комплектът четки е най-често структурно интегриран с реле за напрежение, така че е възможно извличането на този блок без разглобяване на генератора. Но трябва да купите целия монтаж: контролер за релета и държач на четки.

Диаметърът на новите колекторни пръстени е 14,2-14,4 мм. Минимална стойност от 12,8 мм е разрешена. Тези продукти могат да бъдат свободно закупени в автомобилния магазин.

За да смените, залепете контактните проводници от намотката и извадете пръстените с дръжка. Новите, преди монтажа, могат да бъдат обработени с шкурка на струг: това ще премахне ритъма, свързан с повърхностните неравности и ще премахне изтърканията.

Износени лагери на генератора

За да ги смените, генераторът трябва да бъде изваден от машината и разглобен, както е описано по-долу:

  • отстранете задния капак (обикновено той е направен от пластмаса), като разхлабите скобите или разхлабите винтовете;
  • изключете модула на четката, комбиниран с релейния регулатор;
  • извадете диодния мост, като развиете 3 винта;
  • извадете металния задния капак, разположен под пластмасовата част, и извадете статора;
  • отстранете ротора и го затеглете в подбедрица, за да махнете ролката, след като развиете гайката на закрепването й към вала;
  • Отстранете предния капак с лагера: според производителя той трябва да се смени като монтаж.

Ако решите да смените лагера отделно, вземете електрическа бормашина с бормашина с диаметър 4 mm и пробийте капака в центъра на сърцевината. Издърпайте стария лагер, поставете нов и го затворете. По-лесно е да свалите задния лагер: достатъчно е да използвате дръжка с две крачета. За някои модели автомобили, алтернаторът не може да се отдели: статорната намотка е запоена на капака. След това трябва да отделите жиците, за да премахнете статора. Когато избирате лагер, трябва да обърнете внимание на аналоговите части - цената им обикновено е по-ниска и качеството не може да е по-лошо от оригинала.

Общи препоръки и нюанси

Често се случва генераторът да спре да работи само на топъл двигател. Подобен феномен се причинява от естественото разширяване на метала с повишаване на температурата или от промяна на свойствата на полупроводниците (диоди) по същата причина. В този случай е целесъобразно първо да проверите производителността на генератора на топла кола и ако това не доведе до резултати, разглобявайте и проверявайте устройството, като предварително го нагреете със сешоар в сградата. В заключение, заслужава да се отбележи, че самозаменяването на такива компоненти на генератора като статор или роторна намотка, лагери в условията на живот се препоръчва само с наличието на подходящо оборудване, инструменти и опит. Ако не е там, тогава при липса на зареждане на акумулаторната батерия, ограничете опита за смяна на регулатора на релетата в комбинация с модула на четката. За да направите това, не е необходимо да купувате ново устройство: можете съзнателно да поставите в добро състояние и да оцените резултата.

Вие Харесвате Ток

  • Схеми за правилното свързване на

    Оборудване

    Използването на диференциално устройство ви позволява да замените два електрически модула наведнъж - една партидна машина и едно защитно устройство за изключване, следователно, ако правилно свързвате difavtomat, можете едновременно да защитите кабелите от пожар и живия организъм от токов удар.

  • Основно табло за MSB

    Безопасност

    описаниеMSB 0.4kV - цялостно устройство с ниско напрежение, осигуряващо вход, контрол на разпределението на изходящи товари и търговско измерване на електроенергия, както и защита на линиите срещу претоварване, къси съединения, асиметрия на счупване на фазите, непроходими пренапрежения.

  • Плащаме по-малко за приходите от електроенергия с електромери от ден и нощ.

    Оборудване

    Все повече и повече, единичните тарифи се допускат от еднотарифни електромери, по-специално двутарифни, работещи на ден-нощ. Те ви позволяват да контролирате потреблението на електроенергия и съответно да спестите на услугите за комунални услуги.