Размер на podrozetnikov: диаметър, дълбочина, център разстояние

Монтажната кутия за скритата инсталация, предназначена за закрепване на гнездото в нея, се нарича дъно. Най-често подоценикът има кръгла форма (по-рядко квадратна) и стандартен размер. Основната функция на кутията е да осигури твърдо и надеждно монтажно пространство за изхода в стената, близо до равнината на нейната повърхност.

Ако е необходимо да инсталирате долната част, след това сте въоръжени с доста обикновени инструменти (молив, ниво, шпатула, четка, чук, длето, тренировка с корона, алабастър), можете да го направите сами. Спазвайте предпазните мерки, първо изключете електрическото захранване в панела, внимателно използвайте инструмента, помнете стандартите - и всичко ще свърши.

Монтаж на долна плоча

Първо направете маркиране на проводника, който минава към бъдещия контакт. Задръжте хоризонтална линия на близко разстояние от жицата - това е нивото на центъра на бъдещия изход, след това нарисувайте вертикална линия - това ще бъде ръбът на podzetnik (телта ще трябва да върви отгоре надолу), накрая да приложи podrozetnik и да нарисувате молив около него - да посочи мястото за пробиване.

Стандартният диаметър за пробиване с корона е 68 мм, а дълбочината ще бъде приблизително 45 мм, това трябва да се има предвид при избора на корона. По принцип приспособление за свредла се нарича "корона за подпрочитаник" (те са за бетон, за дърво и др.), Поради което няма да възникнат проблеми с придобиването му. При пробиване на маркуча, ако е необходимо, в процеса на пробиване, навлажнете накрайника с вода, така че да не прегрява много.

Podrozetnik опитайте на дупката, извадете с длето и чук остатъците от пробития материал.

Ако един podrozetnik е поставен единично, тогава преходните канали от неговите ръбове са отрязани така, че да не пречат на монтажа в монтажния отвор, ако изходите са малко близки (блок на гнездото), тогава необходимите уши са оставени да закрепват няколко podrozetniki един с друг.

Ако podrozetnik лесно влиза в монтаж дупка - всичко е наред. Проводникът трябва лесно да влезе в диагоналния отвор на долната плоча, който е разположен отстрани на задната стена.

Когато подпроизникът обикновено навлезе, се вписва в диаметър и дълбочина, дупката се навлажнява с вода, за да се залепи по-добре алабастър, след което се омесва разтворът. Разтворът се приготвя в количество от 4 до 1 - 4 части алабастър на 1 част вода. Поставете разтвора върху долната плоча от всички страни в контакт със стената.

Извършете инсталацията, изложете долната плоча точно в равнината на стената, така че да не изпъква и да не пада твърде дълбоко, ръбовете на долната плоча да са на същото разстояние от краищата на монтажния отвор. Остатъците от алабастърното решение маскират проводника, който отива на флип-флопа.

Пробиване на стените под подрязването на видеото:

Инсталиране на нов изход в стария подложник

Понякога при извършване на ремонт на трайни домове се оказва, че старата метална кутия е много по-широка от необходимата, новото гнездо в нея виси като в кофа, краката не се хващат. В този случай можете да поставите нов подпред вдясно в старата кутия.

Твърда, широка стара кутия без дъно ще изисква използването на алабастър разтвор, какъвто е случаят с монтажа на долната плоча в стената. Ако кутията държи здраво новата подвъзела, тя се завинтва към старите винтове, като се има предвид, че кабелът трябва да се носи от задната страна и да не се повреди с винтове.

Блок на няколко podrozetnikov

Ако podrozetnikov поставени няколко по ред, а след това това се извършва чрез монтиране на блок на podrozetnikov. Короната е с малко по-голям диаметър - над 68 мм, до 80 мм - отворите ще бъдат свързани помежду си, а централното разстояние ще бъде най-малко 71 мм.

Направете хоризонтални маркировки върху проводника, които ще трябва да минат отдясно, а след това маркирайте стената за пробиване на монтажните отвори, като вземете предвид желаното разстояние от центъра или покрай вече свързаните поддиректории - просто поведете около блока.

Те пробиват дупки, използват длето и чук за елиминиране на излишъка, премахват преградите, водят хоризонтално проводника. Складовият диаметър ще ви помогне да ориентирате блока. Преходните уши изпълняват своята функция тук - съединете долните плочи в един блок.

Монтиране на долна плоча в сухото строителство

Универсалните гипсокартонени плоскости за гипсокартон имат специални разделители за разпръскване, които улесняват фиксацията и не се нуждаят от алабастър. Вдлъбнатина е пробита с корона за размера на долната плоча, монтажът е направен, фиксирането се извършва с отвертка - всичко. При затягане на отвертка, ушите се издуват и се поддържат добре в тънкостенни повърхности като гипскартон.

Универсалният подпроизник има разстояние между заключващите се уши от около 83 мм, така че ако ключът или гнездото се различават повече от обичайното разстояние между ключалки - такива устройства ще се изправят добре. Също така, универсалните подложки могат по принцип да бъдат закрепени към дърво или поставени в бетон, просто като се отстранят заключващите се уши.

Монтаж под гипс или плочки

Ако стената ще бъде допълнително измазана или покрита с плочки, тогава е необходимо да се вземе предвид това при монтажа на плочката. Направете ръб на ръба около 7 мм (или колко ще бъде покрит), така че равнината на бъдещата покривка на стената да съвпада с ръба на подовата повърхност, която ще бъде инсталирана. По този начин, standout трябва да се остави на говорителите.

По принцип, когато инсталирате podrozetnik в стената предварително, е важно да се вземе предвид факта, че дълбочината на бъдещия изход (превключвател) и неговия диаметър ще се различават от геометричните параметри на podrozetnik.

В жилото в гнездото трябва да има запас

Въпреки привидната незначимост на този аспект разумният монтажник винаги взема под внимание факта, че е вероятно в бъдеще, когато заменяте изход или превключвател, ще трябва да извадите проводника или да го скъсите малко. Ако телта се окаже кратко, тя ще трябва да бъде увеличена и това ще бъде свързано с повишена уязвимост на съединението, ще се окислява по-бързо и ще се срине, ще предизвика.

Телата се поемат с дължина около 20 сантиметра, леко усукани в спирала или внимателно (не стръмно) огънати и по този начин компактно се вписват в долната плоча. Това се прави, разбира се, така че ако в бъдеще собствениците започват да актуализират интериора, те лесно биха могли да обновяват контактите без излишни проблеми и проблеми с капацитета. Как да изградим къса тел, ако стената, например, е покрита с плочки или гипс? По-лесно е да напуснете акции предварително.

Как да изберем правилния диаметър и триковете на неговата инсталация

Ако апартаментът, къщата се обновява, често е необходимо да се инсталират нови гнезда, да се сменят превключвателите и дори електрическите кабели. В случай на бетонни стени и тухли, това може да бъде трудно. Важно е да определите правилно диаметъра на предния край, неговия размер и необходимите инструменти.

Сред това, което може да се наложи е специална корона за обработка на бетонна повърхност. Такова оборудване е подходящо за пробиване и на тухлени стени, бетон с допълнителна армировка, камък, естествен и изкуствен. Качествената корона прониква в структурата на материала за впечатляващо разстояние - до един и половина метра.

Това е важно! По-добре е да откажете типичните бормашини, предназначени за обработка на метал, дърво. Те не се вписват, тъй като в такива условия бързо стават безполезни.

Вграден щепсел на 3 гнезда

Определете диаметъра

Ако в един гнездо е инсталирана тройна гнездо, важно е диаметърът да се определи правилно. Тези цифри се определят от размера, който има корона, както и от други фактори:

  • Дизайнът на оборудването е диаметърът на кутията и нейните размери. Познавайки тези характеристики, можете спокойно да отидете за закупуване на желаната корона;
  • За да не бъдете погрешни, препоръчително е да проверите за кои плановици определена корона е подходяща;
  • Ако говорим за стандартни podozetniki за бетон, а след това техните размери могат да варират, но диаметърът е 68 милиметра. Всички съвременни гнезда, друго подобно оборудване отговарят на тях. По този начин, за пробиване, можете безопасно да изберете 68-мм корони;
  • Оборудването с диаметър 70-75 мм се използва много по-рядко.

Капак и капак на монтажа

Къде да започнете

Преди да започнете работа, трябва да сглобите короната, внимателно и внимателно да я направите - първо се закрепи самата сеялка, с помощта на болтове, а след това с резбовата купа. Сред основните изисквания за сглобяване - плътността, липсата на несъответствия. Пренебрегването на тези препоръки може да доведе до деформация на купата или дори на сондажния елемент. В най-лошия случай човекът, който върши работата, може сериозно да бъде ранен.

След това можете да започнете процеса на пробиване с помощта на удар. Алтернатива на перфоратора може да бъде тренировка тип чук. Обичайната тренировка няма да работи. Преди това трябва да приложите маркера, който е удобен за навигация. Освен това за всяка от оборудването има подходящи инсталационни правила. Ето няколко стандарти, на които съвременните специалисти се опитват да се придържат към своята работа:

  • В жилищни райони - на около 30 см от пода. Това е европейски стандарт, а дълбочината на кутията се изчислява според него.
  • Кухня - на около 100 см от плота
  • Баня с пералня - на метър от повърхността на домакинските уреди
  • Превключватели тип през проход - на около 90 см от линията на пода.

Това е важно! Тези стандарти не са строги правила. Става дума за препоръки.

Двоен подпроектник за бетонни стени

Корекция на размера на отвора

Така се случва, че диаметърът на долната страна на бетона съвпада перфектно с този на короната. В случай на дълбочина могат да се отбележат несъответствия. Въпреки това е лесно да се определи. Всичко, което трябва да се направи, е да се настрои дълбочината така, че долната част да пада леко в дупката - не прекалено много, буквално няколко милиметра. Стоката е необходима, така че не само самата техника, но и алабастърът, друго решение за фиксиране, могат да бъдат поставени в дупката.

Препоръчва се работата да се изпълни, като се съсредоточи върху следната последователност:

  • След фиксирането на подразметника, изпъкналият му участък е равномерно отрязан - по този начин елементът ще бъде вдлъбнат на желаната дълбочина и ще бъде на същото ниво като бетонната тухлена стена. Дизайнът ще изглежда чист
  • За да се свържете с подозениковите кабели, които работят със стрелка - тя трябва да се намира в горната част. Лесно е да се направи с перфоратор или дори обикновен длето - това зависи от характеристиките на материала, от който е направена стената. Важно е жицата да се намира удобно.
  • Podrozetnik се превръща, е необходимо да се намери слот, в който ще бъде поставен тел. Най-добрият вариант - закрепване на кабелите зад тях. По този начин ще бъде много по-лесно да инсталирате оборудването.
  • Въжето се вкарва в долната плоча и в тази форма се поставя в предварително подготвения отвор.

Това е важно! В дупката трябва да се предвиди за запаса, както е споменато по-горе.

Диаметърът на отворите за podrozetniki

В новия апартамент ще трябва да добавите до 20 нови точки в монолитните стени. Предполага се да се пробиват дупки с диамантен корона за подразденици (има мощен перфуз), а след това да се издълбат горния fingerboard. Някои "точки" ще бъдат на две гнезда или на превключвателя на гнездото +. Ето защо, въпросите са аматьори:
а) за "двойни" обекти обичайните pozarzetnik пуснати?
б) Кое е по-добре да се вземат podozetniki
в) Какъв е диаметърът на короната за тях по-добре (т.е. най-често)?

а) има двойно дъно. Но може да се комбинира и със сингли.
б) Имам GUSI ELectric - хареса ми. Те имат способността да комбинират отделните подгрупи в групи с произволен брой подгрупи.
в) днес отивам на строителната площадка и виждам диаметъра. Т.е. малко по-късно.

2Prok12
а) има двойни гнезда за една щепсела, има и две за
б) труден въпрос. ние поставяме Legrand или гъски, зависи от дебелината (портфейла на клиента, IMHO, GUSI не е по-лошо и струва много повече)
в) в буржоазията 65 мм, нашите 67 (кутии), в монолит не е много важно, все още блясък, поставяме бетонни / тухлени кутии за гипсокартон, техните крепежни елементи ни позволяват да "хванем" малко, докато разтворът се грабне.

Диаметърът на короната - 68 мм, просто кажете.

2Prok12
Да, диаметърът е 68-70 мм, но имайте предвид, че с диамантената корона може да работите повече или по-малко ефективно само при високи обороти (2500-3000).Профо скоростта, ако имате такава, не е двойна скорост, е забележимо по-ниска.

2DOKA
Интересното е. И има корони, които могат да бъдат инсталирани на мелницата? Имам мощен (2400W) Boschevskaya български 230мм, чиято скорост е 6500. Възможно ли е да го адаптирате?

2Prok12 и можеш ли да си представиш какво ще се случи, ако коронката се заби на такива революции и с такава сила? И нейното 99% конфитюр, защото на българския език оста на задържане е успоредна на стената, а не перпендикулярна.

стена в стената
Харесва ми тук
">
те имат колан
Мисля, че короната за тях е 70, не измерва

Не е най-добрият избор.

2Александър Николай
Посъветвайте се по-добре. Цената не е критична

Поставете гъски за сухото строителство.

Podozetniki "GUSI ELECTRIC" (серия C3) са предназначени за монтаж на гнезда, ключове и други кабелни аксесоари. Когато разстоянието на монтаж на групата е 71 mm. Всички podrozetniki оборудвани с монтажни винтове.

Монтиране на прозореца
S3M2 Podrozetnik има вътрешен диаметър 65 мм, дълбочина 45 мм. Свързването на S3M2 podozetnikov се осъществява чрез специален кабелен канал C3A3.

Монтаж в кухи стени
C3E2 podzozetniki имат същите геометрични параметри като С3М2. Те могат да бъдат свързани и чрез кабелен канал. Благодарение на оригиналния дизайн на монтажните планки, монтажът на този тип монтаж е изключително бърз и осигурява гарантирана сила на изтегляне от поне 50 кг.

В монолитна стена, дупки се правят от перфоратор с дюза под длето, можете да забравите за короната (ако няма скъпо специално оборудване). За да улесните работата, можете да използвате "мелницата" с диамантен диск, който прави разфасовки под формата на квадрат.
Ако гнездата са 2-ро, 3-то, 4-то, 5-то, по-добре е да използвате комбиниран контакт. Основното условие за инсталиране на композитни суб-зрители е разстоянието между осите - 61 мм. Ако няма вложки за кутии, като например "Gusi", тогава се прави специална матрица от плексиглас (5 мм). И като цяло, ако работите с матрицата (вижте картинката), тогава си осигурявате безпроблемно инсталиране на гнезда в модулен дизайн. Сега е много модерно да се използват модули в електрически инсталационни продукти, в допълнение към електрически контакти, ключове се добавят към модула, телефонни контакти в офисите са компютър и така нататък.

Измерена е короната - 67 мм. С карбидна наклонена повърхност. Монолитът обаче не проби - само силикатна тухла / мазилка.

Размери на боксерки

Когато започнете да работите с електротехник, един от най-честите въпроси е: какъв е размерът на podrozetnikov, на колко разстояние да се пробиват дупки за тях?

Стандартни размери

Типичната кутия има размери от 68 мм до 45 мм, където 68 е диаметърът и 45 е дълбочината. Когато блокът е монтиран, разстоянието между центровете на пробитите отвори е 71 мм.

В зависимост от производителя и задачите, които трябва да бъдат решени, размерите на подбраните варират леко:

  • Диаметърът може да бъде 68 мм или 60 мм, в редки случаи - до 72 (това е "външният" ръб на Legrand, получава се в стандартния 68 мм цилиндър);
  • Дълбочината зависи от вида "запълване", който трябва да бъде инсталиран, и е минимум 40 мм, като максимумът може да достигне 60 и дори 75-80 мм.

Също така трябва да сте наясно, че в допълнение към стандартните оформления има подложки за подложка - те струват малко повече поради малките лапи, прикрепени към болтовете. Благодарение на тези държачи кутията е закрепена върху задната страна на листа GCR.

Стандартни размери 65 × 45

Размер на инструмента

Места за podrozetnikov в бетон са пробити с корона от 68 мм - това е стандарт. Има малки цилиндри за 60 мм podozetnikov, но не трябва да вземете такава бързина за къщата - лесно е да затворите един допълнителен сантиметър с алабастър или мазилка, и не трябва да се намирате в ситуация, при която podrozetnik няма да влезе в гнездото. За работа с високоякостни материали използвайте диамантени коронки. Разстоянието между центровете за пробиване остава 71 мм във всички размери.

Когато пробивате в тухли и бетон, трябва да направите дълбочина на самата корона, така че да не пробивате дупка твърде дълбоко. Особено опасно в този смисъл, вътрешни прегради, дебелината на която може да бъде само 80-90 мм.

За гипсокартона се използва отделна корона. Не е необходимо да тренирате с корона върху бетона в сухото строителство - материалът ще се срине прекалено много. Ако няма отделна инструментална екипировка за гипсокартонени плоскости - по-добре е да се използва резачка и да се изреже дупка на маркировката.

Специфични производители

Всеки производител варира леко около стандартните размери. Ако се извършва електротехник на определена марка, тогава е по-добре да използвате собствен басейн.

Schneider електрически

Стандартна подложка Schneider Electric с диаметър 65 мм и дълбочина 45 мм. Произведено в Русия, доста достъпна опция.

Хегел

Друг руски производител от Тамбов. Стандартният Хегел е достатъчно голям - с диаметър 68 мм и дълбочина 60 мм. Страхотно за превключватели и сложни димери.

ЛеГранд

Скъпите френски Legrand podzetniki са истински гиганти. Външният диаметър е 70 мм, а дълбочината е 65 мм. Съществуват обаче няколко вида LeGrand podozetniki, включително стандартни с диаметър 68 мм и две дълбочини - 40 и 60 мм. За инсталирането на групи те са по-подходящи.

заключение

Въпреки "зоологическата градина" на производителите, електричеството вече е разработило собствени стандарти и е почти невъзможно да се допусне грешка с размера на подизпълнителите. Дори и без закупен хардуер, можете да пробивате места за podozetniki на стандартни разстояния и да не се притеснявате за нещо, което не се вписва.

Какви са случаите?

Производствен материал

Като начало ще разгледаме какво правят зрителите и къде се прилага всеки вид. Така че днес има 2 основни материала за производство:

  1. Пластична. По-популярен е, той може да бъде незапалим, благодарение на който може да бъде монтиран в дървена стена (например в стенен панел или в бар).
  2. Metal. Металните продукти все повече се отдалечават във фонов режим. Преди това те се използват за предотвратяване на разпространението на пламъка, но поради факта, че металът провежда електрически ток, заради безопасността, този тип под капак губи своята популярност.
  3. Tree. Дървената облицовка може да се използва при инсталиране на отворена електрическа инсталация, когато изходът е монтиран директно върху стената. Този тип изпълнение също губи своята популярност, но преди това се използва често.

Дизайн функции

Следващата разлика в подвъзела е характеристиката на самия дизайн. Има пластмасови чаши за монтаж в гипсокартон, както и бетон. Основната разлика между тях в присъствието на специални преси крака, които в кухи стени (обикновено гипс) ви позволяват да закрепвате сигурно стъклото. Тези опори са както следва:

Конвенционалните пластмасови podozetniki върху дизайна не се различават от желязото и могат да бъдат използвани не само за монтаж в бетон, но и тухла, газобетон и блокове от пяна. Фиксирането на такива продукти се извършва чрез налагане на слой от алабастър в подготвения отвор.

В допълнение, podozetniki са отворен и скрит тип инсталация. Първият е най-често използван за монтаж върху основата, ако има нужда да се извърши окабеляването в основата. Скритите поддезиници са обсъдени по-горе (обикновено стъкло, със или без уши).

Формата на монтажната кутия (все още мога да ги наричам това) е разделена на кръгла, квадратна и овална. Най-често те използват кръгла форма на изпълнение, но понякога става необходимо да се използват квадратни продукти (те са малко по-просторни). Овални podrozetniki необходими, за да може едновременно да се свържете двоен изход (или 1, но със светлинен превключвател).

Трябва да разкажете и за композитни конструкции, които имат съединители, благодарение на които можете да съберете до 5 чаши в една конструкция, което е удобно, ако решите да инсталирате изпускателен блок в стената. Фото блок тип инсталационни кутии:

Е, последната разлика между продуктите е дълбочината на самата чаша. Има тесни, стандартни и по-задълбочени изгледи. При различни условия се използва всеки вид заграждение. Например, ако се вземе решение за провеждане на електрическа инсталация без кутии за свързване, се използват дълбоки кутии. В този случай стъклото ще служи като кутия за кръстовища.

Типични размери

Е, и последното нещо, за което бих искал да ви разкажа - какви са размерите на зрителите в под-етаж. Стандартните размери са 68 на 45 см, но имайте предвид, че вътрешният диаметър е 65 см, а дълбочината е 40. За тесни кутии за свързване дълбочината може да бъде 25 мм, но размерите на вдлъбнатите продукти могат да достигнат 80 мм. Диаметърът може да варира и не е 65, а 60 mm, което в някои случаи е необходимо.

Размерите на квадратната кутия са различни, в зависимост от производителя. Най-често използваният размер е 70 * 70 мм, но може да има 60 * 60, както е показано на снимката по-долу:

Накрая препоръчваме да гледате полезен видеоклип по темата:

Затова ние разгледахме какъв тип и размери на зрителите на пода. Както можете да видите, за вашите собствени условия, можете да изберете подходящата опция от широк спектър от продукти!

Размери на podozetnikov и тънкостите на тяхната инсталация

Такава концепция като диаметъра на подорценик не е съвсем правилна, когато става въпрос за монтаж. Ако размерите на изхода и долната част съвпадат, тогава е необходимо да се изчисли диаметърът на отвора, който трябва да бъде пробит в стената. Тук трябва да погледнете материала му (например има много нюанси при инсталиране на керамични плочки), колко изхода ще бъдат инсталирани и колко близки ще бъдат помежду си.

Какво трябва да знаете за инсталирането на долната плоча за избор на диаметър на отвора

Инсталация с някои нюанси може да бъде направена в стените на всякакви материали. Основните разлики са между пробиване на отвори в бетон, тухли, гипсокартон и дърво, а инсталирането на стени от други материали ще се извършва по аналогия с горното.

Съществува значителна разлика между инсталирането на единичен извод и неговия блок, състоящ се от две или повече точки на свързване. Във втория случай, в допълнение към местоположението, е необходимо да се изчисли разстоянието между центровете на зрителите, но това не е трудно, тъй като то ще бъде равно на разстоянието между центровете на декоративните капаци на изходните капаци.

Монтиране на единична кутия

Цялото маркиране, което се прави в този случай, засяга местоположението на самия изход, а ъгълът на наклона му се регулира, когато се инсталира вътрешността.

Това значително улеснява работата на правото инструменти, като например добра тренировка и корона за podozetnikov, с които да се направи дупка в стената става въпрос на две или три минути. Ако свредлото под гнездото в бетона не е включено в съществуващия набор от инструменти, тогава ще направите сонда с въртящ се връх.

Диаметърът на самия подпронетник е избран така, че свободно (но без много свободно пространство) да влиза в изхода. Това изобщо не е трудно - големината на огромното мнозинство от устройствата е направена съгласно един стандартен стандарт, а редки изключения най-вероятно ще бъдат видими с невъоръжено око. Що се отнася до диаметъра на дупките за podrozetnikov, размерите им зависят от материала на стената, в която те ще бъдат нарязани.

Като правят маркировките, централните линии могат и трябва да се изтеглят малко по-далече от необходимия диаметър на окръжността, по който ще бъде избрана короната. Ако тренировката изведнъж излезе от центъра, ще бъде забележима и по-късно ще бъде възможно да се изравнят самите субстрати, когато се размаже с разтвор. Допълнителните линии, дори и да не бъдат изтрити, ще бъдат затворени с декоративно покритие на изхода.

бетон

Най-важното нещо, което трябва да запомните, е, че короната от бетон е избрана с такъв диаметър, че между дъното и стената има разстояние 0,5-1 cm. Това е необходимо, за да може да се натисне разтвор, който след втвърдяване надеждно ще задържа дъното в стената. Вече не се препоръчва, в този случай има вероятност решението да не се хване на стената и цялата структура ще падне рано или късно.

Самото пробиване на дупките е направено много просто - в центъра на маркировката се прави малка вдлъбнатина, за да се фиксира централната ос на короната там. Пробиването започва при ниски скорости, така че короната да пресече оригиналния канал.

Необходимо е да се вземе предвид ефектът от нагряването и разширяването на материалите от триенето - за да се избегне това, е необходимо да се излее вода върху короната при пробиване. За да направите това, можете да поканите асистент или да направите устройство, което се вписва в самото упражнение.

Когато коронката се вмъкне по-дълбоко в стената до желаната дълбочина, остава да я извади, да извади изрязаното парче и да изрязва самия отвор.

Ако няма коронки за гнездата, можете да използвате "старомодния" метод за това как да направите дупка под гнездото - пробийте отвори (възможно най-близо една до друга) по маркирания диаметър на кръга и отстранете вътрешността с длето или перфоратор.

Тези два метода могат да се комбинират, ако короната вече е стара или бетонът е твърде твърд. Необходимо е да се пробие дупка с бормашина около периметъра на кръга, след което да се използва короната за гнездото.

Това видео показва пример за инсталиране на podozetnikov в бетон стена:

тухла

Методите за сондиране тук са същите като за бетонната повърхност и размерите на отворите са избрани според същия принцип - той е направен малко по-широк по ширина, така че разтворът може да бъде избутан там. Разликата е, че според друга, дълбочината на подложката се изчислява, тъй като трябва да се направят допълнителни довършителни работи върху тухли - главно мазилка, а долната част на корпуса трябва да е равна на стената.

Най-лесният начин за разрешаване на този проблем е да се сложат проводници в стената, дори преди да е мазилка. Когато мазилката се постави, краят на жицата се изважда и когато разтворът се втвърди, се извършва монтажът на подовата плоча. Дупката за него се пробива точно под телта и много внимателно, така че да не се захваща. След това длетото на окабеляването се пробива с длето или перфоратор и е възможно да се инсталира долната страна.

Керамични плочки

Освен това е необходимо да се реши как да се направи дупка в плочката под гнездото, има същата сложност, както при монтаж на пода в мазилка стена - тя трябва да бъде изравнена с повърхността на стената.

По-сложна опция е да поставите плочките на последно място, а инсталирането на долната част се извършва от самото начало на основната стена. Тук трябва да изчислите колко трябва да изпъкне - слоят лепило за плочки и дебелината на самата плочка са взети под внимание. Недостатъкът на този метод е вероятността от лошо закрепване на подложката, тъй като решението ще го свърже само с носещата стена, а останалата част няма да бъде фиксирана толкова твърдо, колкото е необходимо.

Допълнителна трудност е необходимостта точно да се изчисли мястото, където трябва да се изреже дупка в самата плочка - няколко милиметра несъответствие и пода просто няма да попадне на място - ще трябва да сте pereverlivat стена или нарязани друга плочка.

Опростената версия се прави по същия принцип, но в малко по-различен ред. В основната стена се пробива дупка, в която се крие телта (самата бръмка на кабелите на входа на щепсела трябва да бъде направена колкото е възможно по-дълбока) и самият отвор се затваря. Това място се запомня (височината от пода и разстоянието до стената), а по-нататъшната работа се извършва върху мазилката на стената (ако е необходимо) и полагането на плочките. Когато лепилото за гипс и керемиди е напълно закалено, можете да отрежете дупка под дъното.

Основните методи за изрязване на дупка в дадена плочка, когато тя вече е поставена на стена, две са да се използват корони с диамантени покрития (разрязва стена заедно с плочки) или да се използва "балерина" - инструмент, специално разработен за плочки. В първия случай, техниката е същата като за бетонната стена, а във втората - подобие на компас се носи върху свредлото, което ще надраска отвора на даден диаметър в плочката - тогава ще е необходимо да пробиете стената отделно.

Най-важното тук е да спрете навреме, за да не разваляте жицата. Ако има доверие в изчисленията, тогава можете да пробиете дупка над съществуващата, където телта е скрита. Можете също така да направите дупка за podozetnik на страната, да получите жица в дупката, където е бил разположен, натиснете решение.

За повече информация относно нюансите на инсталиране на подови плочки в стена, облицована с плочки, можете да видите в този видеоклип:

гипскартон

Обичайният podrozetnik тук няма да работи - за този материал е необходимо да закупите очила с пресови крака. Тяхната отличителна особеност е, че дупките в сухото строителство трябва да бъдат пробити точно до размера на подовата плоча - няма да бъде "засадена" върху хоросана. Фиксирането се дължи на ръбовете, които се притискат към външната страна на гипсокартона и се монтират краката, които са привлечени от нея отвътре.

Единственото изключение от тази процедура може да бъде случаят, когато се използва лист от гипсокартон, от който може да се счупи гнездото. В този случай, той трябва да бъде подсилен отвътре с шперплат - краката на подзетинника ще почиват в него и усилията ще бъдат разпределени върху по-голяма площ.

Подробни инструкции за инсталиране на podrozetnikov в сухото строителство в това видео:

Монтаж на два или повече podozetnikov

Всичко се извършва в същия ред, в зависимост от материала на стената, на която е направена инсталацията. Единствената разлика е необходимостта да се изчисли разстоянието между инсталираните подвъзели, за които има три основни метода.

  • Най-лесният начин е да използвате блок от подбрани Това са едни и същи пластмасови чаши, но между тях има и джъмпер - това е направено там първоначално и отсечено в магазина, ако човек трябва да купи само един подпронетник. В този случай всичко вече е изчислено предварително и остава само да се прехвърлят размерите между центровете на предните панели към стената.
  • Приблизително същото може да се направи с капаци на изходите. В края на краищата те ще бъдат инсталирани близо една до друга, така че просто трябва да ги поставите на масата, да измерите разстоянието между центровете и да ги прехвърлите на маркировката.
  • Електриците, които постоянно се занимават с инсталацията, за да не измерват разстоянието между гнездата всеки път, правят шаблони. За да направите това, вземете гладка чиния, в центъра му е хоризонтална линия, която маркира разстоянието между центровете на бъдещите изходи. Сега остава да пробивате дупки в рамката, така че да можете да вмъкнете коронка в тях. При пробиване на стените основната задача е да се настрои рамката и да се пробият централните вдлъбнатини, на които короната е равна.

Този видеоклип описва работния метод за инсталиране на суб-зрители с помощта на собствени шаблони:

Накратко за основното нещо

Диаметърът на закупения поддрат зависи само от изхода, който ще бъде прикрепен към него. За да сте сигурни, че те приличат един на друг, препоръчително е да ги купите в същия магазин или да се почувствате свободни да донесете контакт с вас и да ги опитате.

Дупката в стената може да бъде направена малко по-голяма от диаметъра на самия субстрат или точно по неговия размер. Зависи от това дали хаванът ще бъде използван за монтирането му в стената.

Минималното разстояние между гнездата се определя от декоративните им капаци - ако гнездата са разположени близо един до друг, тогава е необходимо да се измери разстоянието между центровете на техните капаци.

Корона под гнездото: диаметър

Монтирането на гнезда и вградени превключватели се извършва в инсталационните кутии. При инсталирането на такива кутии се използва специално устройство - корона под гнездото.

Устройството на короната за пробиване на бетон

Короната е късо парче тръба, чиито ръбове са вградени режещи елементи, изработени от твърда сплав: обикновена или покрита.

Обратният край на короната върху бетона е затворен с фланец, в който има дръжка за захващане в патронника на перфоратор или ударно свредло и монтажен елемент за центриращата бормашина. Необходимо е за фиксиране на инструмента в пробитата вдлъбнатина. Без него дупката ще се премести настрани или под ъгъл спрямо повърхността на стената. Бордът за центриране се износва по-бързо от короната и изисква периодична подмяна.

Режещите елементи са изработени от различни материали. Изборът на типа на запояване зависи от материала на стената, силата на инструмента, цената и други фактори. Най-често срещаните са:

  • Заваряване с твърда сплав. Най-често се дължи на ниски цени. Най-подходящият материал за непрофесионалисти, но не успеят, когато се ударят върху армировката в стоманобетонни стени и са слабо подходящи за пробиване на много силен бетон, например в стените на бани от сглобяеми къщи. Добре доказани при сондиране на тухлени стени;
  • Покрит с волфрамов карбид. Пробийте всички материали, включително плочките. Имате дръжка за захващане в електрически пробивни машини. Унищожени от контакт с клапани и други метални елементи;
  • Диамантно покритие. Такова запрашаване от индустриални диаманти е подобно на прахосмукачки върху кръгове за рязане на бетон. Диамантните коронки са скъпи, но оправдават тяхната цена с големи количества работа. Може да изреже арматурата и да работи в най-трудните условия.

На Съвета. Не купувайте евтини инструменти с ниско качество. Проваля през няколко дупки.

Корона размер за гнезда и ключове

Всички домакински уреди са инсталирани в инсталационните кутии, които се нуждаят от вдлъбнатина с диаметър 68 мм и дълбочина 45 мм. Когато инсталирате ключове и контакти в един и същи ред под общия декоративен панел, центровете на кутиите са на разстояние 71 мм.

За полагане на тръби, кабели и други цели използвайте корони с подходящи размери.

Как да направите дупки за гнезда в бетон и тухла

Преди да започнете да работите с болтовете за центроване на короната. Това е високопроизводителна сеялка, предназначена за използване при ударни свредла. След това стъблото се завива в короната.

Това е важно! Всички връзки трябва да се фиксират, в противен случай инструментът може да не успее и дори да нарани работника.

Дупката за гнездото в бетона се извършва само с перфоратор - няма достатъчно сила на удар в свредлото за чук, за да се направят дупки в бетонните стени. Силата на свредлото е достатъчна само за преградни стени от тухли и гипсокартон.

Преди да пробиете дупка, върху стената е отбелязан центърът на дупката. Централната тренировка е настроена на тази маркировка и започва сондажът. Режимът на работа на електроинструмента с това - "удар с въртене".

Това е важно! Необходимо е да работите в защитни очила.

След завършване на пробиването, инструментът се отстранява от стената и останалият материал се изважда. В бетона се поставя връх или длето в перфоратора в режим "удар без въртене", а в тухлата са достатъчни конвенционални длето и чук.

Това е важно! Когато работите, короната се загрява, така че след всяко пробиване трябва да се охлади.

Монтиране на монтажни кутии в стените

Преди да пробиете дупки в стената, техните центрове трябва да бъдат маркирани с маркер, цветен молив или креда. Когато инсталирате няколко кутии в един и същ ред с линейна или вертикална линия, съответно се изчертава хоризонтална или вертикална линия. Разстоянието между центровете на кутиите е 71 мм. Можете да изрежете дупка по два начина: с корона с кранове или тренировка.

Help. Отворите в гипсокартонните прегради се изрязват не само от корона, но и от нож, тънък трион и тренировка за дърво. Диаметърът на отвора е 68 мм.

Как да отрежете дупка с корона

Най-лесният и бърз начин е да използвате корона за гнездо в бетон с диаметър 68 мм и перфоратор:

  1. закрепете инструмента в удара;
  2. разрешете режима "kick + spin";
  3. поставете центриращата машина в центъра на отвора;
  4. пробийте през стената до дълбочината на долната плоча;
  5. инструмент за смяна или длето;
  6. активирайте режима "само удар";
  7. извадете остатъците от материала от дупката;
  8. когато инсталирате кутии в един и същ ред, изрежете ги със стенна касета или изрежете отделенията между тях с помощта на перфоратор;
  9. рязани кутии за въвеждане на кабел;
  10. фиксирайте кутиите в отворите с алабастър или шпакловка.

Внимание! В бетонни стени е препоръчително да се използва само удар, а в тухли и алабастър - можете да използвате чукова тренировка с капацитет от поне 800W.

Пробивна машина за заваряване с твърда сплав

При отсъствие на специален инструмент, вдлъбнатината се пробива с твърдосплавна спойка:

  1. върху стената е монтирана инсталационна кутия в мястото на инсталацията и се кръжи по протежение на контура с молив или пистолет;
  2. дупки се пробиват по линия на дълбочина 55 мм;
  3. материалът, останал в дупката, е изрязан или пробит;
  4. дупки за въвеждане на кабел се изрязват в кутията и се фиксират в отвора.

Това е важно! Ако замазката затваря отворите за кабела и попадне в кутията, тя трябва да се отстранява преди да изсъхне напълно.

Как да направите дупка в плочката под гнездото

По-добре е да изрежете дупка в плочката, преди да бъде залепена към стената, плътно притисната към дъската под нея. Това се прави по две причини:

  • Трудно е да поставите жица зад залепените плочки. Изключенията са ситуации, когато гнездото е в горния ред от плочки;
  • Плочките са крехки, така че пробиването им е възможно само с помощта на тренировка в режим "въртене без удар" и само пробиване на гипсокартон и алабастър.

Следователно е необходимо точно да маркирате центровете на кутиите в стената и в плочката, като се вземат предвид празнините между плочките. В допълнение към изчисленията можете да направите следното:

  1. започнете сондажни плочки;
  2. след появата на проходен отвор, прикрепете към площадката на инсталацията плочка;
  3. Направете белег по стената;
  4. Пробийте вдлъбнатината, за да монтирате монтажната кутия;
  5. завършете нарязани дупки в плочката;
  6. залепете плочката към стената и монтирайте кутията за окабеляване.

Или просто почукайте дупка с по-голям диаметър и запълнете празнините с шпакловка.

На Съвета. Щепселите и квадратните ключове (двойните контакти са правоъгълни), така че ако са в ъгъла на плочката, можете да направите квадратна рязане с ъглошлайф. След това затваря декоративното покритие.

Знанието за правилното отрязване на седалката под гнездото и инструмента, който да използвате едновременно, е необходимо при инсталиране на електрическата инсталация.

Това, което те няма да ви разкажат за подпроизводите в магазина - кой да избере Legrand или Schneider Electric?

Наскоро си купих в същия магазин podozetniki за следващия обект.... и беше измъчван да вземе. Искам да споделя опита, който не би трябвало да се изправите пред същите въпроси.

Разгледайте различни podrozetnikov за търговски обекти, които се продават в Украйна (и в Русия, по принцип, също).

На пръв поглед изглежда, че има нещо, което да се има предвид. Купих един podrozetnik и го сложи в стената: аз го поправя и това е всичко. Но не всичко е толкова просто, защото те са различни и много драстични.

Подобно на дупките в стените, особено в старите къщи, може да има диаметър 60 мм (т.е. 6 см) и може да бъде почти до 80 мм. Ето защо зрителите също са структурно различни. Да разгледаме няколко примера.

Между другото, понякога използвам като под-кутия, като кутия за кръстовища. Току-що отрязах "ушите" й, например, когато дупката в стената е много малка и не мога да получа стандартен подпронетник и мога да "натопя" разпределителна кутия с диаметър 62 мм (което е около 6 см).

Тъй като нищо не поставя - опцията е много по-лоша. А "премахване" буквално фракции на милиметри в кръг на стандартен podozetnik (да се разшири до стандарта) няма да работи, защото тренировката просто ще отплава. Можете да прекарате цял ден в това... Друго нещо е, добре, когато можете да вземете фабрична стандартизирана версия.

Стандартните диаметри на podozetnikov не са толкова стандартни

Стандартът е разделен на диаметри:

  • най-работещите 68 мм в магазините, всъщност 67-68 мм (т.е. почти 7 см)
  • и 70 мм. Но си струва да се вземе предвид едно нещо: 70 мм е диаметърът в основата, но като се имат предвид краищата, всъщност всички са 75 мм. И когато трябва да поставите точно 70 диаметър, всички изпъкналости (2,5 мм от всяка страна) трябва да бъдат отрязани и едва след това тя седи здраво.

Това са двата най-универсални размера. Podzetniki с диаметър 65 и 75 mm са по-рядко срещани. Това е по отношение на диаметъра.

Но има и разделение в дълбочина.

Популярните размери са 40 мм (всъщност около 4 см) в дълбочина (зелени в снимката), а на фона има 45-46 мм (нека се приеме, че е 4,5 см).

Плитките са подходящи, когато се инсталират в изходна камера, когато стената е тясна (четена, тънка), която често се среща в модерното новостеро. Това се случва дори и с 8 см. И в такава стена два podzetnik един срещу друг просто няма да се изправи напълно, така че да не излиза. Като решение се използват два 40-милиметрови единици: едната страна, а другата - обратната страна - дебелината на стената се получава.

По-добре е да купите обичайните дълбоки podozetniki и след това да помислите как внимателно частично да режете гърбовете (отдолу) от тях.

Разлики в системата за фиксиране

Обикновени podozetniki, на които няма ключалки. Те нямат нищо. При някои от тях могат да се доставят самозатягащи се винтове за крепежни елементи на гнездото, но не трябва да се закрепва към стената.

Едва ли виждам на снимката, можете да видите 3D зрителите в този сайт на магазина на AxiomPlus.

Така че просто подпроектниците, подходящи за повечето монолитни и тухлени стени.За монтаж в стени от гипсокартон (и други, включително кухи) в долната част на пода, има метални "течения", които при първото завъртане на отвертката се въртят и излизат от слотовете.

И когато го завъртите в стената, тя ще се стегна, движейки се стриктно в посоката на оста. В изкривено състояние той ще затегне мустаците си и ще "затегне" на място. Това е най-разпространената опция за инсталация в сухото строителство.

Podzoretniki с пластмасови антени с увеличен размер също се продават. В този случай инсталацията се извършва чрез захващане с пръсти вътре. При натискане те потъват в кутията, която се вкарва в стената, и се изтеглят по-нататък от същата "християнска" отвертка или отвертка.

Захващащите антени са не само пластмасови, но и метални. Но те работят, изненадващо, много по-лошо, защото те не потъват (не потъват) в техните канали (и дори не се запушват) и разкъсват гипсокартона в мястото на инсталацията. Предпочитам първия вариант.

Пример за монтаж в гипсокартон

Гипсокартон за стени обикновено са стандартна дебелина - 12.5 мм. Само на един такъв фрагмент мога да покажа как работи, за да покаже какъв е неговият плюс.

Вземаме с вас нашата долна страна за гипсокартон, притискаме антените с ръцете си и ги вмъкваме.

Така изглежда от задната страна. Тези антени все още не са захванати.

Сега правим лесна манипулация - затегнете винта с отвертка (или отвертка на дядо, както предпочитате), а самата хоризонта се движи и (преси), докато спре.

Виждаме как от задната страна долната плоча се закрепва по този начин. И той се притиска с тези много мустаци. "Седи" много добре, много плътно и никъде не отива навсякъде.

Какво изглежда отпред: два винта държат антените и остават още два винта, за да закрепят гнездото.

Как да изберем и кое е по-добро от другите?

Често в едната страна един или няколко подплановици може първоначално да са дефектни.

Аз категорично не препоръчвам използването на тази проба. За да избегнете това, не купувайте онлайн магазините "един ден".

Те често могат да бъдат намерени, например, на бала, или дори по-лошо на olx и други места. Нечестен продавач не си заслужава голямото усилие да се регистрира на такава платформа. Купете само в специализирани магазини.

Не реклама, но ще кажа "тара" на AXIOMPLUS.COM.UA, освен това, това не е първата година. Но това се дължи главно на факта, че там, освен podrozetnikov, има всичко останало, от което имам нужда: от различни терминални блокове, крепежни елементи за изход от всички видове.

Следващата под-клетка е структурно подобна на предишната, със същото евтино, но малко по-добро качество. И за монтажа на гнездата и превключвателите, дори и винтовете. Веднага се смята, че е по-строга и освен някои недостатъци заслужава правото да се използва.

Следващите две са висококачествени продукти на Schneider Electric. Харесва ми да ги използвам на работа, особено когато става дума за бетон. Много различни дупки и лесно отстранени корк, буквално чрез натискане на пръст.

На зеления podozetnik може да се види, тъй като аз лесно стисна една дупка. След отстраняване не се разрушава и не се разпада. Има дупки за фиксиране, така че джапанките "да не играят с акордеон", когато има много от тях. Е, много добро качество. Аз препоръчвам.

Тази бяла кутия е малко по-голяма. Също така много добро качество: твърдо, не променя формата дори при бърза инсталация. И това, което е важно, не стиска решението. Има три отвора за монтаж на гнезда на винтовете. Почти вечен podrozetnik: ще бъде възможно да се променят контактите многократно, превключватели, без да се променя подпронетник.

Антените по ръбовете на тялото ви позволяват да държите твърда кука между дъното, която няма да се играе и да се раздели. Тази Schneider Electric също се препоръчва за използване в електрически работи.

Също така, тези "германци" също имат подrozetniki за монтаж в стени с празни кухини.

Ето как тези две. Един крак има пластмаса, другият има метал (се опитвам да ги използвам в краен случай), ние вече сме ги разделили подробно.

Вероятно единственото изключение може да се счита за Schneider Electric podzozetniki с "сериозни" метални лапи: не излизайте и не изскачайте никъде. И всичко, защото има ръководства за крака да не падне.

И ако искате да извадите долната част, има специални резки, които не позволяват на подложката да се върне обратно, като евтин модел.

Случаят е също еластичен и има важна характеристика - тънък ръб. Това означава, че когато инсталирате изхода, той ще се побира възможно най-близо до стената без никакви пропуски, което не е изключено в предишните версии.

Което е по-добре: модулни или многоподзетники

Ако имате двоен гнездо, можете да си купите подзоденици със специално предвидени "халки". Основната им отличителна черта е свързаността помежду си. След свързването те образуват една неподвижна структура. С такова просто движение можете да получите двойно под капака.

Малко две, постави третата - се оказа тройна. Сложете още един - се оказват четири. Секторният принцип ви позволява да залагате толкова, колкото искате.

И разгледайте примера за кутии за стени

Производителите предлагат достатъчно възможности: от най-прости до по-функционални. Има готови и доста популярни опции като: монолитен двоен подпронетник, тройни и четири гнезда.

Но това е един твърд подложка. И гледаме блока, т.е. онези кутии, които са взаимосвързани. Причина за поставянето на отделна кутия отделно, обикновено никой няма проблеми и когато е необходимо да се инсталира блок от гнезда, ключове, трудности започват.

И първата: това е опция за цена

Най-достъпни, бих казал дори евтини, цена от 1 гривна, средно за 3-4 UAH и по-горе, и Legrand повече от 15 UAH. Обикновено много хора не мислят за това и вземат най-простите, като приемат, че няма разлика, но както ще видите, има разлика. Как са сходни и как са различни?

Най-простият е "неприятен с механизми", които обикновено не се превръщат в някои кутии, т.е. достигат до определена дълбочина, оставяйки празнина. Необходимо е да премахнете краката. И какво те спира? Възпрепятства "прехода" между кутиите.

Това често е характерно за евтините кутии, докато те също имат минимална височина. Тези, които са малко по-скъпи, са с почти 5 мм по-високи и с малко по-различен преход.

Самият той по-дълбок и направен под формата на пеперуда. Можете да прокарате кабела от долната или горната страна. И в такава кутия всичко става добре: няма нужда да изхвърляте подпорите от механизмите.

Изглежда, че е същото и при Schneider Electric - преходът се извършва в центъра, но е по-висок от евтиния, с едни и същи 5 мм, а механизмът в него става нормален.

Ако секцията на podrozetnik е инсталирана като отделна, без допълнително бръснене на мястото за "ушите", няма да работи, тогава IEK има универсален модел (продава се отделно с адаптери), който може да се използва едновременно и модулно "набиран".

Обикновено кутиите за композиране са толкова добри, че под тях в здрави стени можете да отрежете по-добре дупките. Между другото, е по-добре да го направите с 68 мм корона, защото след 67 мм те стават флъш. След 68 мм от короната има празнина и е по-удобно и по-добре да се нанася мазилка. Дори и качеството на инсталиране на скъпите кутии "Legrand" зависи от това как пробивате дупка.

"Legrand" се съединяват по различни начини от четирите страни, както вертикално, така и хоризонтално. Дори фактът, че има винтове само от двете страни, не пречи на функционалността. Различните методи за докинг обосновават такова решение.

Така че под тях обичайната корона няма да бъде достатъчна. Това означава, че трябва да режете правоъгълни ниши (по-рано "Legrand" са били квадрат на всички) от мелницата, или да вземе по-голяма корона. Същото важи и за някои кръгли Schneider, където 67-68 мм корони не са достатъчни.

Техният безспорен плюс е, че в допълнение към гофрираното покритие на седалките (така че краката са добре поддържани) има известна резервна мощност - механизмът заедно с рамката може да се регулира по височина след монтажа - тъй като гнездото може да "ходи" нагоре и надолу около 10 мм.

Ако например сте пропуснали нивото с един сантиметър нагоре / надолу някъде в стаята, а съседните (и вече измазани) кутии са изкривени (не на нивото между тях) - можете да ги поправите, като преместите механизмите по височина (до 20 мм !).

В такива "инсталирани не в хоризонтална Legrand" (дори до един сантиметър), механизмите стават нормални, но такъв "фокус" няма да работи с кръгли. Максимумът, който играете, е 5 мм, защото практически няма свободно място.

Дори и в изхода Legrand от серията Valena (със сгънати крака, което му позволява да стане почти всяка кутия), пространството за маневри остава минимално.

Друг важен нюанс: някои кутии идват с винтове, някои без винтове. Опитните хора са разпънати на кръст, че са необходими винтове, само че по време на мазилката те не покриват дупките. Силно не съм съгласен с това, защото не съм виждал подобно нещо в собствения си опит. Дори ако в тях е запушена циментова или гипсова мазилка, тя лесно се отстранява и винтът се завърта перфектно.

Но ще има проблеми, когато самите винтове ще бъдат измазани с циментова мазилка. За да го отвиете и поставите механизма, трябва да надраскате мазилката с отвертка, като по този начин "облизвате" самите слотове. Решението е просто: по-добре е отделените винтове да се вземат отделно. И погледнете внимателно и вземете само тези с дебелина 3 мм. По-дебелите ще счупят пластмасовото калъфче.

Предпочитам да поставям долните пластини като цяло без винтове и, ако е възможно, да ги блокирам. Тъй като, въпреки че те са по-често срещани, трудно могат да се предвидят предварително: колко единични обекта имате нужда от даден обект и от колко двойки имате нужда.

Ако изберете средния ценови сегмент (3-4 UAH), тогава мисля, че е по-добре да вземете Schneider. Той и малко по-нагоре, а страната му не е твърде голяма. защото голям джанта, когато е оборудван със 68-ия отвор, пробит от 68-ата корона, е труден и трудно да се залепи по краищата. Когато страната е малка, разликата е достатъчна само за подгипване на шпатула.

Legrand, разбира се, също заслужава внимание, но малко по-малко, защото за него е необходима корона. И колкото по-малка е короната, толкова по-лесно, естествено, да се измъкне. Основното им предимство е, разбира се, че можете да работите с тях за слабост (поради големия резерв на механизма).

Но отново, цената - като "летят в мехлем". Всеки винаги иска да спаси. И в този случай също много са фиксирани на евтина цена, без да обръщат внимание на лошото качество. Но е по-добре да не го правите.

Кой продължава да гори и кой не го прави?

Всички "експериментални", направени в Русия или Украйна. И както знаем пластмаса, можем да имаме много различни и резултатът е непредсказуем. Аз симулирам отоплението на окабеляването и огъня.

За да направите това, първо ги загрейте малко и вижте как ще се държат, когато се нагорещят. И след това ги изложи на открит огън. Равномерно отопление на горелката буквално 20 секунди, пластмасата на всички сгради започна да се стопява. След още 20 секунди той лесно се запали.

Всичко гори. И те горят и разпространяват прекрасно огън. Не, те не са самозагасящи се. И дори Шнайдер и Легранд са на пламъци. Имате ли окабеляване започва да се затопля, загряване на пластмаса на огън, те ще го подкрепят перфектно...

Единственото, което оказва положително влияние върху времето за изгаряне, е дебелината на пластмасовата стена. Тези, които са по-скъпи и по-дебели - се възпламенят по-късно от други и изгарят по-дълго. А фактът, че не разпространява изгарянето, не е вярно. Бях изненадан от нашите производители. Всичко гори почти същите. Няма разлика.

Остава да се надяваме, че имате висококачествена автоматизация, която ще работи преди нагревателят да се загрее преди запалването. Тук, разбира се, е по-добре да се вземат дебели стени модели.

Важно: няма изпъкнали миризми при изгаряне, които не излъчват. Всичко гори, без мирис. И това е още по-лошо, защото ако става дума за огън, можете да чуете (миризма) огнището, след като пожарът се разпространи извън границите на гнездото.

Как да подменим долната плоча без да разваляте тапета?

Тази опция е добра в случая, когато всичко е готово и например: току-що направихте нов ремонт и "изведнъж почувствахте", че трябва да замените контактите, а електротехникът ви не е планирал инсталация и дори не е помислил за този проблем. Да, това се случва в нашето време.

Съответно, в този случай не е необходимо да се разкъсва тапетът, да се разгъва, след това отново да се залепва, смазва - да се разваля новосъздаденият интериор. Всичко това е глупост и няма нерешими случаи.

Когато издърпате стария изход, вземете най-близкия диаметър до гнездото, съответстващо на старата дупка, така че да се побере възможно най-плътно. И ако има някаква реакция (доста малка), използвайте пенообразна двустранна лента. Но отстранете предпазната лента от лентата само от едната страна. Лепило, обвито около цялата обиколка. Така че добавяте този липсващ милиметър диаметър. И всичко, той ще седи здраво в дупката и най-важното няма да се подхлъзне.

Това е едно нещо, ако замените компетентен (!) Електротехник, който ще има 3-4 работни размера с него и той винаги може да избере правилния.

Но друго нещо, ако сте решили да направите замяна със собствените си ръце, тогава няма да можете да си купите куп podrozetniki с различен диаметър, за да смените един изход.

Тъй като това ще свърши, няма да се досетите.

И един опитен майстор самият никога не може да отгатне от гледна точка: дори и да изглежда подходящ още от самото начало, то по време на окончателната инсталация той не може да влезе, ако е необходимо. Ето защо, един електротехник отива с тези няколко "резервни" podozetnikami.

Такива неща са по-добре да се доверят на хора, които се специализират в това и са ангажирани в това постоянно, така че да не се съхранява тогава много ненужни строителни боклук. Как тогава ще пишат в Интернет "Ще дам остатъците от строителни материали".

Какво може да замени приятната и професионална инсталация? - Да нищо! Ето защо, не спасяват стотинка на podozetniki и използват добри podozetniki.

Андрю Уайт. REMONT-EKSPERT.RU

Когато използвате материали AXIOMPLUS.COM.UA

Всички права запазени. Копирането е разрешено само във връзка с източника.

Вие Харесвате Ток